新手礁岩缸入门指南（二）

双鱼

三、必要的配备
1. 鱼缸的大小与形状
虽然许多人都能在小型缸(1.5尺以下)中饲养，但是那是有很多经验的人才能办到的事，一般的状况是较大型的鱼缸较容易稳定生态系统。
较深的鱼缸观赏起来会比较自然，但是当然深的鱼缸需要更充足的光源，但是不能因为鱼缸较深，所以误认为可以比一般高度的鱼缸能放更多的鱼。
较大的鱼缸能相对稳定，并减少意外的产生。例如一只小鱼在4尺缸中死亡，基本上鱼缸的自然分解能不会对水质造成影响，但在小缸内，可能就会使氨上升，造成藻类生长，并形成水质污染。
在较大的鱼缸中，海水鱼感受的压力会减缓，并有更多的空间来躲避攻击，使得各个鱼有自己的领域。
较大的鱼缸能使用造浪器，往覆的海浪也是自然环境的条件之一，小缸仅能靠控制循环水流，并且不能有太大的水流量。
大缸的缺点
大缸在每次换水时，需要更多的水来更换，所以许多养殖大缸的人，会另外建立一个海水水塔来存放更换用的海水。
大缸的软体缸需要更多的活石及活砂(新手讲解: 活石及活砂为富含微生物的砂石，在一般的海水店有售)，当然也会想要放更多的珊瑚或是海水鱼类，这样整体的花费会较多。
大缸需要更花时间来维护及清洁管理，例如刷缸壁的青苔。
大缸当然能更容易维护生态的恒定，但是如果有重大的意外，例如严重疾病，长时间停电，循环设备损毁等，这些意外也可能会造成更大的损失，当然这些意外也可以想办法避免。

2. 灯光
一般依照种类来区分，海水水族用灯可以分为HQI(卤素灯)、T5/T8(萤光灯)、PC(Power Compact、PL灯)、VHO(Very High Output、T12)、及LED。LED灯为最近才开始使用的灯光光源，还没有普及。
此外，灯的规格除了尺寸搭配外，最重要的是功率(W)以及色温(K)，功率越高耗电越多，相对也越亮，但是实际亮度与灯具(主要是反射板)及灯泡种类有关。色温对海水养殖也是很重要的，太阳光的色温一般为6500K，但是在自然海水中，长波长的光(红、橙、黄)容易被海水吸收，所以越靠近深海，光的色温就会越高(绿、蓝、紫)。此外色温对珊瑚软体的显色也有很大的影响，很多珊瑚软体具有萤光，较高的色温能使软体的演色性变佳，使鱼缸看起来更多采多姿。
一般常见的理论是依据水量来决定使用灯光的W数，这是错误的观念。实际上应该是考量缸子的长宽与灯光的有效照射面积来决定灯光配置，再依据水深与饲养种类来决定该位置灯光的亮度，与水量并无直接的关连性。
FOT(纯养鱼)缸需要适当的光，使鱼有舒适的环境，并有良好的观赏照度，一般鱼友在FO会搭配卤素灯及T5/T8灯使用。
如果是软体缸，跟灯光的色温、鱼缸深度及饲养的珊瑚软体种类有关，一些软体适合中强光，一些是适合弱光，至於哪一种软体适合的光线强弱，因软体种类太多，请自行查阅相关资料。
硬骨珊瑚、贝类(五爪贝/车渠贝)、海葵等需要更强的光照，同样的跟放置的水深有关。
T5/T8现在最常使用在软体缸或是FO缸，T5/T8相对的灯管选择性也较多，尤其是T5/T8的蓝灯，对於增加软体的演色性很有帮助，现今也有很多硬骨缸用多管T5白灯搭配蓝灯，也有很好的成果。
HQI一般是亮度最高的灯，发热量也是相对的高，是目前最成熟而广泛用在海水水族的灯具，一般有70W/150W/175W/250W/400W等多种选择，光的强度可以与日光相当，适用於养殖硬骨珊瑚、贝类、海葵等，当然在特定的条件下也可养殖其他软体。此外HQI多有标示其色温，K值越高，灯色越蓝，日光约为6500K，但是在海中，因为海水会吸收红跟绿色光谱，使光的色温增高，所以一般适合使用10000K"14000K，也可搭配20000K之HQI灯管来增加显色性。
针对不同的养殖种类与水深，可选择不同的瓦数与色温，不同厂牌的灯泡，也会影响亮度与色温。一般可以搭配其他T5/T8/T12/LED来增加显色性。
LPS缸: 45cm左右高度的缸子可以选用150W 14000K或是20000K来养殖，60cm左右高度的缸子可以选用250W 14000K或是20000K来养殖，建议是直接用20000K，可以减少补充蓝灯的需求。
SPS缸: 看不同品种的需求，部分需求高亮度的品种，则必须要放置在缸中上层，并选择高瓦数的灯。一般而言，45cm左右高度的缸子可以选用250W 14000K或是20000K来养殖，60cm左右高度的缸子可以选用250W或是400W 14000K或是20000K来养殖，建议用400W，硬骨较容易显色。光照不足，硬骨较不容易显色，需高亮度的硬骨，可以选用14000K的灯泡，一般硬骨，如选用高瓦数的灯泡，则可以选用20000K的灯泡，且选用高瓦数高色温灯泡可补充低色温部分的亮度。
Power Compact(PL灯)亮度几可与卤素灯相当，搭配起来可以适用於各种海水生物，但是现今PL灯很多是色灯，品质有待考量。
T12(海南或是称为VHO)是属於较老的科技，现在多已经被取代，但是其演色性仍受到肯定。现今的VHO灯，多是选用蓝灯来搭配使用，VHO蓝灯颜色偏紫，对於绿色有很好的演色性，适合硬骨缸使用。
LED是最新的科技，但是其来源较少，且单价甚高，属於开发中的产品，演色性佳，但是因为单价过高，目前多用於当月光灯使用。另外因为LED灯能在不同位置选用不同色灯，所以可以搭配鱼缸软体摆放位置，来搭配选用不同色温之LED灯，并控制白灯数目，来控制亮度，此一优点，其他灯无法做到，且LED寿命长，亦是其优点之一。

3. 过滤设备
去蛋白机(Skimmer)，去蛋白机的功用是去除缸中的有机质，有机质在缸中会分解产生氨及硝酸盐，所以用去蛋白机能提升海水缸的养殖密度，是养海水缸不可或缺的设备。
活石及活砂也是过滤的一环，适量的活石及活砂能建立良好的微生物系统。
在许多的FO缸，会使用雨淋式的过滤设备，但是其去除硝酸盐类的能力并没有活石好。
圆桶过滤一般在小缸可以考虑，但是不适合养殖海水鱼。
底砂在长期的养殖後，容易累积硝酸盐於缸底，但是在设置的前几年，确有助於硝化菌的成长，设置底砂切忌在系统建置後翻动底砂，会使底部砂层的有机盐及有机物跑到缸中。
设置一个过滤缸是最好的方式，一般有底部缸及背部缸两种设计方式。过滤缸主要放置去蛋白机、滤材、加温器及冷水机(冷却管或是冷水出口)，可使这些附属管线及设备不在主缸出现，维持主缸的美观。另外也可以在过滤缸中设一个避难区，使脱离基石的软体或是状况不良的软体有一个隔离缓冲的空间。

4. 其他设备
加温器: 一般在冬季使用，约0.5W/L，保持水温在24"28℃。
. 温度计: 海水缸的温度十分重要，确定有一个正确的温度计来量测温度。
. 主循环马达: 推动过滤缸跟主缸水流循环的马达，需视鱼缸的总水量来决定主循环马达的流量，如果是用底缸过滤，马达的扬程也是必须注意的重点。主循环马达可分水陆两用跟外置马达两种，当然安静的马达也是需要考虑的。一般主循环马达经计算压损後，其流量应该约为主缸水量的十倍。
造流马达: 无论是软体缸或是FO缸都需要造流马达来模拟海流，小缸可以藉由主循环马达在主缸的出入水来当作造流，较大的缸子就需要补充造流马达，一般硬骨珊瑚缸跟FO缸需要较强的造流，而软体珊瑚缸就可以减少造流。一般而言，软体缸以及LPS缸造流量为主缸水量的50至75倍，硬骨缸与FO缸的造流量为主缸水量的75至100倍。
冷水机: 夏季温度时常会高过海水缸适合的温度，3"4.2尺以下的缸子可以考虑一般冷水机，更大的缸子就需要使用分离式冷水机了，在海南夏季温度高，建议此列为必要设备。
钙反应器: 一般为养殖硬骨珊瑚的需求，用於保持海水缸的钙、镁含量，并调整kH的高低，此设备需搭配二氧化碳使用。
滴定马达与控制器: 此设备为取代钙反应器使用，其原理是直接定量添加小苏打(调整kH)，氯化钙(Ca浓度)，氯化镁(镁浓度)等，同时也可以考虑添加氯化钾，阴阳离子，以及各式营养剂等，直接补充缸中所需要的离子与养分。
NO3化除器: 降低缸中NO3，此设备不是必要设备，为进阶养殖者使用。
PO4化除器(吸附剂搅拌器): 降低缸中PO4，此设备不是必要设备，为进阶养殖者使用。
自动补水器: 水蒸发时，自动侦测水位，从淡水槽中补淡水，避免缸中盐度因水分蒸发升高，懒人用设备。
磁刷: 刷除缸壁藻类。
好吧 我豁出去了 虽然这么做挺不厚道的 因为毕竟海水没有器材是养不好的 但是你是在想尝试一下的话
盐是必须的 红十字可以 100一袋也不贵  水用桶装乐百氏12一桶18.9升  成群养建议青魔 群游效果好 而且温顺 蓝魔脾气太爆了 以后下鱼费劲  珊瑚我估计你就来点纽扣 管虫 尼罗河这种“身体强健”型的吧 慢慢填蛋分之后就可以有更好的生物了 前期没蛋分记得每星期换1/10水维持NO3的低浓度

日常维护：
1.每日
o鱼缸内所有生物的一般健康检查 (检查鱼类﹑珊瑚﹑软件﹑等等的数量﹐及有没有伤口﹑疾病等的征状。)
o喂鱼 (喂食次数不定﹐以小食多餐最为常用。份量不定﹐但要避免过量喂食而道致残余的食物做成污染。)
o检查水温 (以摄氏 26oC 为标准。如没有饲养珊瑚﹑海葵和软件的﹐水温界孚摄氏 20oC 至摄氏 30oC 也不会有太大的问题。)
o清除化氮器收集杯内的废物
o器材的一般检查 (检查所有使用中的器材是否操作正常。)

2.每两日
o加水 (鱼缸内的水份会随着附近环境空气的湿度变化而被蒸发掉﹐而盐份会被保留在鱼缸中。为了减低对鱼缸内所有生物带来太大的外来冲击和压力﹐所以只须慢慢的加入淡水便可以了。)

3.每周
o清洗鱼缸表面
o清除鱼缸内附着的盐份
o加入所需的微量元素 (如有必要)

4.每两周
o更换鱼缸内 15% - 25% 的水 (要视孚鱼缸内所饲养的生物多寡而定)
o检查比重 Salinity (利用盐份比重计来量度水的盐份比重。正常的比重是 1.021 - 1.024)
o检查酸碱度 pH (利用酸碱度测试剂来测试水的酸碱度。正常的酸碱度是 pH 8.1 - 8.3)
o检查 Ammonia (NH3/NH4+)
o检查 Nitrite (NO2)
o检查 Nitrate (NO3)
o更换圆筒过滤器内的过滤绵
o清洁已冷却的照明系统
o清洁鱼缸内电子系统 (如电子温度计的探测器)

5.每月
o把底砂扫平 (如有底砂)

6.每两个月
o更换气石及化氮器内的气木
o更换活性炭
o清洗化氮器
o清除鱼缸内过多的藻类
o检查所有使用电力的器材﹐确保电源接驳是否安全

7.每季
o清洗圆筒过滤器
o清洗所有接驳用的喉管内部
o清洗紫外线杀菌灯石英管内部
o更换气泵入气口的过滤绵
8.每六个月或以上
o更换紫外线杀菌灯的灯管 (如有必要)
o更换照明系统的灯管 (如有必要)

水温：
首先要说水的比热﹐由于水的比热很高﹐那就是说水的水温并不会有急速的改变。因为水能吸收或释放大量的热﹐而水温可以有相对细的改变。水容量越大﹐比热就越大﹐水温的改变就越小。相反﹐水容量越细﹐比热就越细﹐水温的改变就越大。
在大自然里﹐温度会随着四季改变而有所升高及下降。海洋拥有极大的水容量﹐比热大﹐所以海水的温度能够长期保持稳定。可是我们并不可能在家中放置这么巨大的鱼缸﹐所以鱼缸的水容量细﹐比热细﹐所以鱼缸的水温会随着环境温度而改变。大的鱼缸﹐比热比较大﹐水温改变比较小。细的鱼缸﹐比热比较细﹐水温改变比较大。
水温高并不会直接导致鱼的死亡﹐但是鱼并不能承受及适应急速的水温改变。当水温突变时 (一日内相差2℃)﹐鱼会受到压力﹐减小粘液分泌﹐令鱼表外粘膜的保护功能降低﹐因此鱼会容易受到其它天然灾害所感染(如病毒及细菌)而导致死亡。
水温改变﹐还会影向水的溶氧量。水温越高﹐水的溶氧量越低。水温越低﹐水的溶氧量越高。

未完，请看新手礁岩缸入门指南（三）

结果

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clownfish80

梳理的很好！继续啊~{:3_59:}