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云梦泽

養魚新手小百科


玩咸水魚/珊瑚應有的態度

硬體篇
1.        套裝缸全攻略
2.        過濾型式及過濾系統介紹
3.        比較各種底沙系統（1）
4.        比較各種底沙系統（2）
5.        比較各種底沙系統（3）
6.        Berlin system
7.        活沙過濾法簡介
8.        硝化菌的理想工作環境
9.        生物石的選購須知
10.        活石的處理
11.        砌石道
12.        生物過濾濾材的比較
13.        鈣幫上集
14.        鈣幫下集
15.        不斷電系統（UPS）在水族箱的運用\r

開缸養魚篇
1.        買魚前後需要多加留意的事
2.        水質控制
3.        開缸,(拗)水,選擇新魚,新魚落缸,落藥等
4.        各種魚類介紹
5.        喂飼
6.        大蒜飼料的調配與使用方式及其效果
7.        為魚缸換水
8.        魚缸的一般日常管理

病魚篇
1.        海水魚疾病的治療
2.        Methylene Blue淡水浴療

常見英文縮寫與中譯
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玩咸水魚/珊瑚應有的態度
quote fr  http://www.ph84.idv.tw/prepare/prepare-a/prepare-a-1.php
有一個觀念我想先跟各位溝通一下，我成s立這個水族網站並非是我極力要鼓吹飼養海水魚的風氣，我也知道有部份淡水的水族迷並不認同海水水族的飼養者，但是站在水族愛好者的立場上我並不認為這兩種有何不同。

大家都知道現在大部分的淡水魚類及淡水植物幾乎都可以經由人工去繁殖了，在飼養環境方面更可以提供一個不比大自然差的環境，各種不同的生態環境幾乎都可以以人工的方式模擬出來，更可依飼養魚種的不同分別提供不同的需求，以及除去一些不良因子，使得在人造環境中飼養的魚其壽命有的甚至可以比活在大自然中的更多出好幾年，連一些稀少或瀕臨絕種的魚類都因為水族技術的成熟而得以繁殖、培育，這些都是水族界多年來努力的成果。

然而在海水方面的研究、技術就沒有像淡水這樣地成熟了，就因為海水技術落後了淡水不知多少年，使得海水中的任何一條小魚在繁殖上都是一個瓶頸，更別說是燦爛迷人的珊瑚了，一直到最近的幾年些許的魚類及珊瑚才正式可以說可用人工的方法加以繁殖，但是遺撼的是人類至今對於大海的認識仍然十分不足，甚至於到現在還一直在殘害這大地之母，也由於海水環境先天的變因較為複雜亦較難掌控，所以飼養海水魚似乎一直被認為是一件較困難的事，再加上台灣本身水族資訊相當的貧瘠不似國外，使得飼養海水的生物在國內似乎變得相當不容易。

而大量的水族生物由於不當的飼養而死亡，再加上全部的水族生物都是直接由大海捕抓來的，並非是由繁殖而來，有的為了捕抓大量的魚種甚至於以毒藥加以捕抓，或是用一種全盤破壞的方式以巨型滾輪直接壓碎整個珊瑚礁，為的就是將所有的魚種趕入網帶，如此不斷地向大自然榨取資源的行為，以及因為商業的利益不顧後果的不智破壞行為的確十分難令人苟同，而且傷痛。也難怪以前海水迷會背負著環境破壞的惡名。我想這是整個大環境的問題，一般人卻只看見浮上台面上的問題，對於這種惡名其實也是相當無辜的。

正因此就有人大聲的反對飼養海水魚類，並認為就是因為有此市場所以導致一些魚種頓減，或是直接對大海造成傷害，我想大家也都知道一些較落後的地區為了錢而不當的捕獲各種魚類外銷他國，也知道珊瑚的成長很慢有的年齡都已超過上萬年，而採集者卻以直接的敲取方式採取，直接的破壞到它們。但是我卻深深的覺得，跟人類在環境污染對大海所造成的傷害而言，這些根本微不足道。由於土地的不當開發使得水土流失，光是下一場大雨水中的泥沙就可以窒息整片的珊瑚，大量的化學物質不斷地往海中頃倒，臭氧層破裂紫外線影響大海中的無數浮游生物。這些污染、破壞對大海而言是都是全面的、徹底的、無可挽救的但這些卻也是可避免、可防範的，但卻因為政府的無心管制、整頓，而葬送這一片海洋，身為一個海島型國家卻無法對海中的資源妥善地利用與保護實在是很不智與遺憾的事，這些都是有沒有決心、要不要做的問題，或許在台灣商業的力量遠遠大於一切甚至是一個國家的走向。
我也相信淡水水族有今天的成就決非單單是什麼水產養殖，環境工程的功勞，每一位水族愛好者都有可能對水族界有重大供獻，一百個、一千個出一位就足夠了，對海水界來說也是一樣。當你對海水水族有興趣，我所扮演的便是提供你捷徑，不想你繞遠路，提供一個管道、一個園地讓所有對海水有興趣的魚友，可以藉由交流而在飼養上更得心應手，亦可由中獲得相當的樂趣，或許將來你也可能是為這一片大海努力的鬥士。這也是我最樂於見到的。

當大家在飼養上都能達到一個基本水平時，飼養的技術也才更有機會突破，台灣海水水族的水準也才得以提升，並進一步的影響整個水族的市場的走向，提供我們所需要的及在意我們所關心的問題，也只有如此才有可能去改掉傳統不當的捕捉或是對海洋的破壞。我想這樣不但解決了海水飼養上被詬病的問題，更是給予環境一個正面的改善，更進一步也才有力量去喚起大家對環境保護的共識。

當然做為一位飼養者，我們所該具有的當然不只是責任心，不應該單單是你想去飼養牠們，就去飼養，縱然你有心要去好好地飼養牠們，更重要的是你必須去檢視自己是否真的有能力去照料牠們，是否在飼養以前已對所要飼養的生物有了充足的了解、認識，了解牠的生態、需求，再確定你可以提供良好的環境以及真的有心去飼養後，你才可以去飼養牠們，不單單是飼養魚類，在飼養各種寵物時我們也都應該有這樣的心態，我想這也是對所有飼養的生物一個最基本的尊重。
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云梦泽

硬體篇
套裝缸全攻略
quote fr  http://www.aquarium.org.hk/cgi-b ... =2416&h=1#19770
由於其它配置及儀器的限制，現成市面比較流行的套裝缸的尺寸大多是30CM（一尺），60CM（兩尺）及90CM (三尺)等等…而產地主要來自日本，本港，大陸及歐美地區，以下為本人對各主要牌子的品評—

NISSO（日本）—弧形玻璃前幅設計曾獲得98年日本水族產品金獎，其原裝60CM（兩尺）缸燈盤有2X 及3X燈管的選擇，適合喜歡種草人士需要，但是部分店舖會抽掉此燈盤而改配PML等大陸製品，小心！（散買NISSON原裝兩尺魚缸燈盤約需超過７００蚊）Remark : 110V產品須配置火牛。

KOTOBUKI（日本）—另一日本大廠，其產品尺寸較特別，有桌面形的窄幅魚缸，手工不俗，唯獨售價較貴。另有過氣黑色膠邊系列，使用上部過濾。Remark : 110V產品須配置火牛。

FIVEPLAN（日本）—日本缸中售價最便宜一種，兩尺套裝缸售約1250HKD，使用上部過濾及配置2X燈管，亦由於它採用上部過濾的關系，會造成照明死角，不利水草種植。

PML（大陸）—仿日本缸設計，但手工比日本出品遜色，但售價較平，而且上部空間開放，能提供適當空氣流動，有利水溫管理，適合水草種植使用。

JUWELL（報稱德國）—外型古老笨重，予人過時的感覺，通常附有頂蓋，但燈管數量有限，並不適合用於水草種植。而且當改養咸水魚時，其頂蓋會妨礙設置化氮器，欠缺靈活性。但JUWELL是本港少數有大過四尺套裝缸的品牌之一。

EHEIM（報稱德國）—市面祇有三尺缸出售，擁有和JUWELL套裝缸同樣的缺點，但有預留空間來安裝同牌子的儀器（如溫度計，PH計等），比較適合淡水水族用途。

AA（本港）—設計和FIVEPLAN差不多，但售價經濟，當然，耐用及安全程度又是另一考慮，其上部過濾的摩打容易被鹽塊阻擋，影響散熱而構成危險。

愚人碼頭（本港）—喧稱其魚缸採用美國高科技生物輪過濾，為專利發明？但效果成疑。請留意其飼養生物的種類（沒有對水質要求高的海水神仙魚）及健康狀況來細心考慮，而且售價高昂。

結論：
選擇魚缸必須先考慮自已將會養甚麼？如果是養海水魚的話，購買沒有頂蓋而上部空間開放的魚缸會比較容易放置化氮器及有利水溫管理。若是養水草的話亦需注意其照明有沒有死角。另外價錢方面，請留意跟魚缸附加的設備的價值（如燈架，過濾器，甚至濾材），不妨多看多問，小心格價，大膽議價。記住錢在你的袋裡，無人可以逼你買野的！亦需留意JUWELL等歐洲缸的燈架長度是廿四寸，但日本光管只是長廿三寸半，所以可能有鬆及不穩的情況。

希望以上資料能有助大家揀個靚缸。（非廣告）
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過濾型式及過濾系統介紹
quote fr  http://ph84.idv.tw/aqudata/aqudata-c/aqudata-c-1.php
我一直覺得要寫一篇過濾的文章真的很難，難的是因為過濾沒有一個標準，他只有幾個原則～只要滿足其原則的過濾系統都是好的系統～所以我覺得要談過濾就只能交流、討論，而無法下一個絕對的方式～所以我準備稍稍講一下其原理及目前所常見的幾種過濾方式供大家參考～
其實只要你的過濾系統滿足下列的幾個原則就夠了：
１‧剛開始須引入菌種，或提供足夠時間待其自行增殖
２‧提供足夠的表面積供硝化菌著床
３‧須有足夠的水量充分流經過濾系統及富含氧氣
４‧穩定
一般而言只要滿足上面幾點的過濾系統就算是一個好的過濾系統了，但是常常有一些魚友可能會忽略一些要點，以致於過濾出了問題卻抓不到原因，例如～剛開始加入一些硝化菌原液，接著就等過了二星期後就開始放魚，我想這是有問題的～假設當你加了十億隻硝化菌到你的缸子後，他們此時是呈休眠狀態的，（這也就是為何他們可以被包裝出售，但是請也注意一下保存期限喔），一但他們探知水中有養分可供吸收時他們就會開始醒來了～這大概需要接近一星期吧～而當水中養分逐漸被利用完了後，他們又會重回休眠狀態，這大概也需要接近一星期吧，這時你又剛好放魚，那你覺得你的硝化系統開始了嗎？當然魚兒產生的廢物無法被即時代謝掉，而造成魚兒中毒身亡（氨）～
所以我們應該在一星期過後適時地加入一些有機物，我知道外面是有在賣硝化菌食物液，可是其實不須浪費那些錢，你只要放入一個“蛤“任其腐爛，提供硝化菌食物即可，等又過了一個星期幾乎所有的硝化菌都醒來了，有些也已經開始著床（剛剛醒來時還是像浮游生物是呈游離狀態的喔！），或複製細胞了，這時你的硝化菌可能會超過十億隻了，你可以選擇再放入一個“蛤“再等一星期，或是放入一條小魚試試看～這時可以選擇生命力較強的雀鯛科如藍雀、三點白，改由這些魚提供有機物給消化菌使用，一般而言應該不會有問題，因為你的缸子只放一隻小魚對水質的污染應該不那樣重，除非你選太多或太大的魚，或是過量餵食，最好是一天最多餵一餐。
若都沒問題恭喜你！你的硝化系統可以說啟動了，接下來請你記著千萬不要一次買太多魚，視你的缸子、魚隻大小調整你添購新魚的速度，一週最多買個一隻，慢慢的添購，讓你的硝化系統漸漸的成熟，他們會自動跟你缸中的生物時時達成一個平衡狀態，反正你只要調整一下步伐別讓你的硝化菌跟不上腳步就可以了。

整個過濾硝化系統可以用一個氮循環圖表示喔！

接著介紹一下常見的幾種過濾方式：
◆小型缸上部過濾

◇可將原來簡單的設備加以改良，不過馬達可能要買強一點的。
◇可以依需要加高三層到四層。
◇第一層可放濾綿、再來放活性碳或特殊濾材（生化綿），第三層再放陶瓷環或其他濾材（生化球），最後原過濾槽也可以放生化球。
◆底砂過濾

◇不要光用空氣方式來帶動水流，這樣水流量會不足。
◇底砂可以挑選直徑在4mm～10mm都可以，厚度在幾公分即可太厚會造成過濾不良。
◇浪板請多花一點錢買有集塵式的效果好很多。
◇最好和上部過濾並用或其他過濾器並用，效果更佳，因可利用濾綿

云梦泽

◆我的滴流過濾


◇要自己黏缸子的請用厚一點的玻璃，因為內層的玻璃跟外面的玻璃一樣都受水壓，而外層的可用厚點的壓克力不會破掉即可。
◇水位較難控制，因為缸外水位降一點，過濾槽內的水位差就多了，一但水位過低馬達就會吃到空氣，過濾會出問題，你可以每天加水或像我一樣做一個自動加水機。
◇過濾綿要記得角邊剪個角留一點孔，盡量大一點讓過濾槽內不至於沒新鮮的空氣，滴流板記得要打上許多小孔，水才會流得均勻。
◇在主入水孔之間記得再多開一些孔，怕排水不良喔。


　◆底部過濾


◇使用此種過濾效果最佳，彈性又大、又美觀所以大型缸都採用此種過濾系統。
◇若要種植水草須在過濾槽加裝燈具喔。
◇至於過濾方式及排列先後，可視情況調整，將輔助器材置於後方是考慮其對硝化菌的負面影響。
◇要自己黏缸子的請用厚一點的玻璃，因為內層的玻璃跟外面的玻璃一樣都受水壓，而外層的可用厚點的壓克力不會破掉即可。
◇在主入水孔之間記得再多開一些孔，怕排水不良喔。
◆其他過濾
其他過濾有外置過濾筒、內置組合式過濾盒、流沙床等在外置過濾筒方面最好式選購停電能自動打開通氣孔的機種，不然一停電硝化菌不但死光光還產生一大堆毒素說，而內置組合式過濾盒、流沙床最好能在搭配其他過濾，怕性能不足啦～尤其是像流沙床因其無法將髒東西直接濾除，所以可能污物會較難清除。
◇◇◇最後不管你用哪一種過濾器一定要想到停電的問題，你可以直接選購有蓄電能力的空氣幫浦，但不一定每個海水缸都會在打氣入缸內，而且一般的空氣幫浦都是設計成平時要開，停電時才會自動啟動，所以你也可以到水族館去買一種可裝電池與插電源線兩用的空氣馬達，一個大概一百多吧！買來裝在你的魚缸中及過濾槽的地方，（ 因為不單魚怕缺氧， 硝化菌也一樣喔） ， 像這樣只要一停電它就會自動開啟，你也別擔心，除非是停電太久～不然靠電力倒也可以撐一陣子，就算是為你的魚缸買一份保險吧～～
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短篇連載：比較各種底沙系統（1）
quote fr  http://www.hkaquazone.com/forums ... =&threadid=2889
我們會研究的底沙系統有：充水層plenum，厚底沙dsb，薄底沙（鋪3寸以下的沙），底喉undergravel，反方向底喉（水由沙底入，沙面出），沙樽（液態沙床），及不鋪沙。
各種系統，各有奇技及局限。

比較硝化作用
即把NH3/4化為NO2，再把NO2化成NO3。此作用需要氧氣來進行。
硝化作用功能，處理得最出色的底沙系統排名是：
1.        沙樽。
2.        反方向底喉，是第二叻。
3.        底喉。
4.        厚底沙。
5.        充水層。
6.        最差是薄底沙。
不鋪沙就直情無此功能。

所有底沙系統中，硝化作用做得有冇效率，決定性的因素是運輸，把氧，NH3/4，NO2從水中運送給底沙系統。

沙樽，反方向底喉，底喉的運輸核心是水泵，是直接，主動，快速的。\r
沙樽做得最好，是因為沙粒在樽內漂浮著，這能用盡每粒沙的表面，不像其他系統的沙粒，層墊時便減小了表面面積，及減慢水流。

反方向底喉由下層入水，這樣，下、中層是足氧的。上層貼著缸水，因而也有氧的供應。所以它是第二叻。
底喉卻由沙的上層入水，這區必夠氧，但上、中層的硝化菌把氧用得八八九九，下層便不夠氧了。

厚底沙，充水層，薄底沙的運輸，非靠水泵，是靠擴散作用。擴散是什麼？做個實驗便能解釋：你在一間房，點起一枝煙。煙由香煙散出，散到房的空間中，就是擴散作用。這運輸方法是較不直接，不主動，慢的。
底沙系統的含氧量，會影響擴散作用的速度。底沙的氧量，越是低於缸水中的，水中的NH3/4，氧，NO2擴散到底沙的速度便越快（但怎快也不能跟水泵相比）。雙方氧量的差別，是為potential difference。
厚底沙有微氧區、無氧區，所以整個厚底沙的總含氧量是最低的，因此它排第四。
充水層系統冇無氧區，只有帶氧區、及微氧區，所以總含氧量不及厚底沙的低。
薄底沙系統只有帶氧區，就算底部有微氧區，也只是薄薄的一層。所以總含氧量不及厚底沙，充水層的低。

比較H2S的產生
只有厚底沙有無氧區，故只有它才有產生H2S。
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比較各種底沙系統（2）
quote fr  http://www.hkaquazone.com/forums ... =&threadid=2897
比較化NO3的功能
即是脫氮作用，是把NO3化作N2。有關的菌要在微氧環境下工作，不是帶氧，也並非無氧。
龍虎旁：
1.        充水層，功能最醒。
2.        厚底沙，第二叻。
無排名：薄底沙。它的功能很低，或無，蓋其厚度未必能做出微氧區；就算做到，也只是薄薄一層，能給幾多化NO3菌居住？
無此功能：反方向底喉，沙樽，底喉，及不鋪沙。

充水層的英文是plenum，即是指埋藏在沙裏，底架內的空間。這空間沒有沙，只有水，重點是那裏的水中，署貯著氧。氧會慢慢擴散去微氧區，來維持，做就該區。所以其微氧區的體積是最大的，最穩定的。它的化NO3功能最出色。充水層的氧從何而來？就是由脫氮作用而來，整個作用是：
NO3---->（化成）NO2---->N2O---->N2。注意尾二的N2O化成N2，個O就是氧，去了邊？就是擴散去了充水層內。

厚底沙因沒有充水層，所以其微氧區的體積較細，難掌握，也易受外來環境的影響，並不太穩定。

反方向底喉，沙樽，底喉在硝化上的成功，暗藏了無化NO3之技，充足氧氣仍它們的兩刃劍。

比較對缸水的影響：NO3污染度
誰會令魚缸的水有較高的NO3？排名如下：
1.        沙樽，最勁。
2.        反方向底喉。
3.        底喉。
4.        薄底沙。
沒有排名：充水層、厚底沙。
不會有直接影響：不鋪沙。

云梦泽

頭三位的名次，是跟硝化作用功能的排名一至的。底喉，反方向底喉，沙樽不只無化NO3功能，更因它們的硝化作用太有效，而且流經它們的水流越快速，通順，製成品NO3便越是沖哂出來。三巨頭有「NO3工廠」的花名。使用這3種系統，缸水中的NO3必會較高，要用其他補救方法，如換水次數頻密些，其他器材等等。
如果淡水水草缸用底喉，反方向底喉，底沙 /泥中的養分，便會不斷地沖出缸水中，植物的根部就吸收得不夠，反而缸內的藻得益不少。

充水層、厚底沙有化NO3功能，又沒被水流貫穿，更有貯存NO3的能力。其沙中的含量，是會高出缸水中的很多。以充水層為例，Bob Goemans博士的魚缸內，水中NO3之含量，跟沙中的比例約是8比18（個個魚缸不同）。
充水層、厚底沙還有貯存NH3/4、NO2的功能，等於水中的含量便小了。
貯存著的N氏三契弟，是在排隊等候被處理，所以貯存量不會無限上升。若缸中情況有變，如加多/ 減小幾條魚，系統會慢慢自動調節，除非太多生物，負荷不來。

薄底沙，較低硝化力；小或無化NO3功能；有些貯存功力（因較充水層，厚底沙薄）。結論是缸水中N氏三契弟的總含量會較高，NO3影響度排行臭四，且會有相對高的NH3/4，NO2，NO3在水內。

不鋪沙就所有的三契弟都在水中。再用剛才Bob Goemans魚缸的比例去看NO3，死數計算，缸水便含8+18=26了，比他的充水層系統高26/8=3.25倍。

比較對缸水的影響：pH
跟硝化作用有關，因此作用的副產品是H離子。硝化得越有效率，越多H離子出產。pH數藉，就是計有幾多H離子，越多，pH越低，即越酸。
對缸水的pH有向下傾向力的排名：
1.        沙樽，最勁。
2.        反方向底喉。
3.        底喉。
4.        薄底沙。
5.        厚底沙。
6.        充水層。
不會有影響：不鋪沙。

第1至3位，與硝化作用功能的排名一樣。再者，沙樽的水流最快，沙的阻力又最少，出廠的H離子拉肚子般沖出，因此，其影響力最高，最快。三位的影響，在換水不足的缸中，會最明顯。
   
薄底沙的硝化作用不及頭三名，所以冇出產咁多H離子。

化NO3作用與硝化作用相反，會使pH上升。充水層的化NO3作用最優，所以酸鹼的中和，比厚底沙的多。Bob Goemans魚缸的充水層系統，上下層沙和充水層的水都是pH7.6，這與缸水的pH有分別，便有點影響。厚底沙會較充水層酸一些，影響力大一級。
水不會快速穿梭於厚底沙、充水層、薄底沙，所以H離子有時間停在沙中，會溶化一些沙粒，這又有酸鹼中和作用。

第1至6位的系統，或多或少對魚缸有酸化的傾向。不察覺，是因為缸水中的鹼性alkalinity在秘密工作，有緩衝作用buffer。這是消耗鹼性的。通常有足夠的換水行動，鹼性能夠被補充，或魚友自行保持著鹼性。
下期會討論各底沙系統的升級極技。
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比較各種底沙系統（3）
quote fr  http://www.hkaquazone.com/forums ... =&threadid=2946
比較貯存PO4的能力
貯存力愈大，等於水中的含量便愈小。但只是暫時貯存在沙粒表面，所有底沙系統都不會處理PO4，它會慢慢溶回水中，部分則被沙面，沙中的藻吸收。
貯存PO4功力旁：
1.        充水層。
2.        厚底沙。
3.        薄底沙。
4.        底喉。
5.        反方向底喉。

冇此功能：沙樽，不鋪沙。沙樽多數用矽沙，有說會放出diatom藻的養分silicate，有說不會。

充水層、厚底沙中的PO4含量，是會高出缸水中的很多。前者的pH比厚底沙高，令溶回水中的PO4較小，較慢。

薄底沙比前兩位薄，沙的數量較小，pH又較低，所以貯存力較弱。

底喉、反方向底喉水流快，部份PO4未黐到沙粒，已被沖走，因而貯存力低。底喉之硝化作用低反方向底喉一級，pH高一點，所以排名第4。

沙樽內的水流更快，pH最低。

云梦泽

比較打理麻煩度
1.        最煩是底喉。要經常局部洗沙，因垃圾會被拉入沙層中。洗沙也能防止菌的生物膜把沙粒黐在一起，降底水流速度，及形成死位。
久不久要清洗水泵，保持水速。
2.        反方向底喉。一定要在水泵入水位，用棉來過濾垃圾，否則底部的沙會藏污。棉起碼一週換一次。
久不久要局部攪沙，防止沙粒黐在一起，及清洗水泵。
3.        沙樽。一定要在水泵入水位，用棉來過濾垃圾。棉，起碼一週換一次。有棉便不用洗沙。
久不久要清洗水泵。
4.        充水層、厚底沙、薄底沙。成熟後，若正確運作，沙中的垃圾是不會過量的，甚至非常小，所以不須洗沙。這行動反而會傷害到沙中的小蟲，小動物等。
太多藻長在沙面，會減弱擴散作用，要清除。
日子久了，沙粒也有黐在一起的機會，那就局部攪沙。這情況不常發生。
5.        不鋪沙就只須久不久吸缸底垃圾

無論缸底有冇沙，都要有足夠的清潔隊，如蝦、蟹、海星等；水流夠的話，垃圾有機會被吹起，被過濾系統格去；有垃圾，要清除；不鋪沙的缸底如果太多藻，有藏污功能。不太多，有吸廢物功能。

系統升級
以氧為首。
以擴散作用為重心的充水層、厚底沙、薄底沙，缸水中的含氧量，與沙中的含氧量，兩者的差別越大，便越有potential difference，擴散作用會越佳，系統的效率便越出色。我們不能控制沙裏的氧量，但能使水中的盡量高，來拉闊它們的距離。

用水泵為重心的底喉，反方向底喉，沙樽，如果缸水有充足氧的話，泵去系統的水，也會夠氧，功能因而升值。

要注意關燈後，藻、共生藻、植物都會消耗氧，珊瑚數目爆棚的魚缸為甚。我們建得各種底沙系統工廠，當然要它24小時也在最高狀態。任何時候，盡力保持約7ppm的氧量。設備一些晚上才開動的水，氣泵能幫一臂，泵不怕會增熱，因燈已關。
水溫高時，水的含氧量會下降，應留意，不要使夏天時，底沙系統的功能打了折扣。

沙樽的水泵，如用會噴氣的泵，有升級效能。要小心調校噴氣量。把噴氣量從零，慢慢校大，硝化作用的效率會隨之而逐漸增加。但校大至某一個位，再校大噴氣量，效率反而會隨之而逐漸減低。理由是噴氣量多了，使泵水量下降；及太多水泡阻礙水流等。調校噴氣量，硝化作用的反應不會即時變更，應慢慢觀察。
不要把先經其他硝化系統（例如濾桶）的水，駁去沙樽，因先前的器材已把氧用了很多。

沙樽，反方向底喉的水泵，其入水位應低於缸水水面的2寸，或以上。因上2寸的缸水中，含大量的有機化合物，把它們泵入系統中，便會刺激處理有機化合物的菌的生長，牠們會霸佔了硝化菌的居所，和氧，也會使系統內變得太酸，影響硝化作用。上2寸的缸水，最好是泵到專負責處理有機化合物的器材，如化氮器，碳。

相反，底喉的出水位則越近水面越好，因打出的漣漪，有增加水中氧量之力，也能使CO2升空，降底酸性。

充水層的充水層底架，在黑暗環境下，會奏出最高效能的化NO3工作〔Bob Goemans, 2000〕。如果在魚缸玻璃的下方，見到充水層底架內的空間，那就不是黑暗環境了。此底架可以打做得比魚缸的長，闊，各短半至1寸，那樣鋪下的沙，便能包圍底架的四邊。也要留意缸的底部是否透光。

種植有根而局部生長於水面上的植物，會令厚底沙的功能，全方位地升級，請參巧 < dsb厚底沙的缺陷and奇妙破解理論>一文。

沙中與水中pH的差別，也會影響充水層、厚底沙、薄底沙的擴散作用。本來差別愈大，愈佳，但我們不能把水中的pH盡情提升，唯有力保不跌穿8.2-8.4。也要注意不開燈時段的pH下降，珊瑚數目爆棚的魚缸為甚。

充水層、厚底沙、薄底沙，約一年一次活化沙行動--加些新活沙，活石，希望補回沙中死了的小蟲，小動物等。

反方向底喉、底喉、充水層、厚底沙、薄底沙的效能，與沙面的外露面積成正比。不要放置太多活石，珊瑚在沙面。

停電又如何
冇電，便冇水流、燈、氣泵等充氧功能。氧不再供應到缸水，但飼養的生物，硝化菌等菌，卻是繼續吸氧的。氧的消耗，今次以魚類數目爆棚的魚缸為甚。應加派一個吊命氣泵。但就算有此器材，反方向底喉、底喉的底部，氧氣是鞭長莫及的，那處的硝化菌會先釘蓋。時間太久，或有可能產生毒素，比方H2S。長時間停電後，要留意水質，作換水之準備。

沙樽一停電，便與缸水隔絕，因而硝化菌等菌不會跟缸內生物搶氧。只是樽內的菌，會受缺氧之苦得比其他底沙系統快，全體受影響，而不是兩種底喉的局部。有可能產生較大量的毒素，如H2S。如早知將冇電，就關其泵，開其上蓋，放入氣石。

沙粒的溶解
假設裝置正確，打理得好，長線最大的問題是沙粒的溶解。Aragonite 沙在低過pH8.2便開始溶化，其他鈣沙，如calcite低過約pH7.8才溶。沙的溶解是慢的，長線才會發覺底沙系統變薄了，導致功能弱了。
除充水層外，其他系統只須保補沙粒便成。不過不要一次過加太多沙，這會使沙中的原居民突然住低一層，會影響沙層的各區。分開幾次，薄薄的遂層遂層地加，或遂個地段加便大吉大利了。

充水層最煩是在沙層中，設有網，因而使你加沙時，只加到網上的。網下的沙慢慢降底，會出現細波大胸圍現象----離哂罩。解決錦囊是在網下的，不用Aragonite 沙，以減低溶化速度；不用網。但不能養中度或以上的番沙，鑽沙動物；用Aragonite 沙，就不要加太多strontium微量元素，它會加速溶化度。講究的話，calcite沙也分為高含鎂量沙（HMC），及低含鎂量沙（LMC）。後者溶得更慢。

選擇那一款底沙系統，要看我們需求什麼，例如因太多魚，便要強勁的硝化功能。我們的需求，必多過一樣，但那有系統盡合人意。因此，需要排序，我們第一需求是什麼？第二、第三是什麼？
世事也是如此，就像嚴重傳染疫症發生，人命、面子、學生上學、經濟、23條、討好阿爺等因素，政府的排序應如何？什麼是最優先？跟住的是什麼？懂得排序，便沒煩惱。
選擇女朋友/老婆時，大家對女人的種種元素，又怎去排序？
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云梦泽

Berlin system
Quote fr  http://www.hkaquazone.com/forums ... mp;highlight=berlin
這是 willy 兄好耐之前寫的一篇有關 berlin system 的文章，可能會有些過時，不過對未養過珊瑚的朋友來講還是值得一睇的。

"我要養珊瑚",網上或身邊愈來愈多朋友都有此想法,但無論養什麼,必定要養得其法,最直接當然是看多一點書,了解多一些,不單是為了保護大家的荷包,也可對自然環境減小一點破壞,為了保護環境,小弟都做小小的貢獻,先來一篇大約6,7年前在AMA的一篇有關BERLIN SYSTEM的文章,因年代久遠,有些地方的觀點有點過時,但不失為一篇好文,另我會加上一些自己的補註( [ ] 號那些),對新手而言可知多一點點,老手也可溫故知新.

Berlin system 是水族界大師級人馬,Peter Wilkens在70年代初發表的一種珊瑚軟體缸飼養方法,以簡單的器材,製造出一個平衡的生態環境,到今時今日,珊瑚軟體缸飼養方法已經發展出多種不同的方法,但當中不小都是以berlin為基礎變化而來,了解berlin method,對珊瑚軟體飼養,有很大幫助,否則和別人討論珊瑚軟體,說到berlin method,知其名而不知其所以,對技術的交流也可能有影響,學習都是基本學起好,廢話少說,開始!

我之所以要寫這篇文章，主要是為了澄清長期以來人們對礁石缸方面的一些誤解。(因此我隨時準備迎接某些專家的挑戰和遣遺。有不少的專家們認為，柏林養魚法或稱自然養魚法祇適用於養魚高手。而根據我的經驗，無論是養魚高手，還是初入門的新人，運用柏林法都可以取得很好的成績。

大概每一個養魚族的朋友都有所聽聞，德國的一批養魚狂熱族的祇用蛋白質撇除器的情況下，在飼養最難伺候的石珊瑚方面取得了巨大的成功。然而事實上，祇要依循一些簡單的做法，任何人都可以同樣獲得成功。[當時來說,大部份的軟體缸中只有部份的海葵或軟珊瑚能成功飼養,飼養硬珊瑚,可說是夢想,原因當年除設備有限,對珊瑚要求的水質,元素等,所知極少]

自然養魚法的宗旨倒是十分直接了當：在盡量減少對外來因素之依賴的情況下，建立一個平衡的微型生態區。這一系統的核心就是一組高品質的活石,大約每加侖水中放2磅,不要使用植物石(plantrock)，它們大都來自淺水海域，上面有一些石塊是不太理想。活石上的孔越多越好，越輕越好，而且最好上面還長滿了各種顏色的珊瑚藻，可以防止或阻礙髮絲藻(DerbreSia sp)，的生長和蔓延。
在這一方面，John Tullock先生在他的The Reef TankOwners Manual(礁石缸手冊)一書中作出了精彩的論述。在絕大部份的水族店裡，都沒有太多的活石，[到現在,大家了解到活石的好處,活石變成珊瑚軟體缸必備之物]因為要保養活石，花費是小不了的。但是，往往在雜誌上可以見到一些廣告，他們大都可以為你提供高素質的活石，而且價格也合理。

新鮮活石(FreshRock)是最理想不過的了，因為它的上面有不少的小生物，當然在使用以前必須進行一些處理。這個"治療"過程一般得花一個月左右在新缸中大致花這麼長的時間。治療可以在未來的魚缸中進行，除非其中已有了"主人",或者也許有人會不習慣治療時的氣味[hydrogen sulphur,味如壞蛋]，則可以改用其他的容器，比如32加侖的塑料垃圾桶，我就喜愛用垃圾桶。在治療時，在桶中加入適量新鮮的海水，然後再放入一個可浸沒式加熱器，一個泵頭或者氣石，就可以開始了。在放入活石以前，活石要洗淨，去掉上面的泥渣以及包裝時用的舊報紙之類。然後就可以開始治療，它上面的"毛毛蟲"[fire worm,一些snail,crab等也要清除,反而是對brittle worm觀念,近來有些轉變,認為有助清除缸小的廢物,亦有人專程加進缸中]之類的傢伙驅逐出去，可不能讓它們坐直通車進了未來的魚缸。

注意：這些毛蟲大都長有很尖的刺，別證它們扎著。治療的過程十分重要，別偷工減料。在治療時，活石上面的一些死亡的動植物逐漸分解，釋放出一些有毒物質。所以每隔幾天就要看看活石，上面要是出現了白色的髒東西，就要立即清理掉火雞油可以幫手。在這期間，最好把活石放在黑暗的地方，以防止水藻泛濫。要是沒有氣味了，就說明活石的治療基本完成了，但可能不夠徹底。整個療程可以祇需兩個星期，但不要立即放到魚缸中去，千萬不要心急，不然就會功虧一簣。最好再等多兩個禮拜。然後在轉移到魚缸中時，不要放得大緊逼，四週都應留些空隙以便透氣。

要是治療是在魚缸中完成的，這時最好要換掉一半的水。到了這個時候，你就實際上有了一部最有效的生物過濾器。[在香港所買到的石,大都不用治療,因為基本上無什生物可言,但如果是大量向魚鋪購買整箱,這是必要程序,另現成的活石,進缸前如可能,最好進行1,2分鐘藥浴,1gallon中加數滴碘酒,有助清除一些細菌和寄生蟲]為了讓妳更好地明白這一點，讓我們一起來看看典型的滴流式過濾器是如何運作的。\r

滴流式濾水(又稱乾/濕式濾水)利用亞硝化單胞菌(nitrosonomas)可將氨轉化成亞硝酸鹽以及硝化細菌(nitrobacter)可將亞硝酸鹽轉化成硝酸鹽來分解缸中的廢物。[最近的研究指出可能不是這些細菌做分解的工作,但最終的結果一樣]但問題是，這些細菌都是需氧型(aerobic)，可以消耗很多的氧氣，而且最後所形成的硝酸鹽在達到一定的程度就會對許多無脊椎動物造成危害。即使有活石，也沒法承受如此大的脫氮任務。現在普通的做法是再安裝一部脫氮器,功能正好同乾/濕式濾水相反;但往往都會帶來災難性的後果。因為脫氮濾水所使用的是 一種厭氣型化能生物細菌(Thiobaccilus)。它可以令硝酸鹽還原成亞硝酸鹽，再轉化成亞硝酸，最後轉變成氮氧。要是水的循環較快，流過濾水的時間很短，有害的亞硝酸鹽就可能漏到魚缸中去。相反，要是水流太慢，或者餵食太多，就有可能形成致命的毒氣硫化氫，整個系統就會就此崩潰。 [這正是市面上可看見sera 出的那種除no3的設備,需要每天調整水流量,所以可以說是無什作用]而活石卻不同。它可以完成硝化，同時也可以完成脫氮，兩者之間可以達到乎衡，就如同在自然環境中一樣。硝化過程是在活石的表面進行的，而脫氮過程則是在活石的氣孔中進行。這兩者之間相互補充，所以在自然法魚缸中，亞硝酸鹽的含量絕少達到5ppm以上，至於l0ppm以上的濃度，則更是從沒有過的天方夜譚。[這要配合適當的生物數目等才行]所以上面所說的那些五花八門的濾水就是多此一舉了。

然而自然法養魚也少不了一個技術裝置：蛋白質撇除器[protein skimmer,有關skimmer的資料,請參閱另一篇有關skimmer的文章]。其重要性我是難以形容，就引用Peter Wilkens的話說，"蛋白質撇除器並非一般的過濾裝置，而是整個系統必不可少的組成部份"的確，蛋白質撇除器不是過濾器，但是它是我的唯一可用的辦法，要將魚缸中的分解有機物還沒能礦化以前迅速有效地排出去，再沒有別的選擇。所以千萬不要在這上面投機。不過有一點倒是應該信的，與相同大小的文氏管撇除器相比，逆流式撇除器一般來講要更為有效，但是維修也就相應地麻煩些。對於逆流式撇除器來說，最理想的大小應是36-48，高，3-4吋、直徑。要是還不夠，可以再加多一部同樣大小的撇除器，這樣要比單開一個更是好了。注意：泡沫的延續性至關重要，它就好似無醇飲料的浮頭，排出一股股深綠色或咖啡色的液體。要是排出的液體很稀、水份很多，而且顏色轉淡，就說明撇除器需要調整了。

在技術裝備方面，現在的養魚一族似乎更加依賴使用臭氧。大概對於礁石缸一族來說，臭氣是唯一被濫用的技術。在臭氣發生作用時，有機物上分子被氧化，釋放出氧氣，同時令廢物分解。於是Redox潛勢被提高到35OmV至400mV左右。從理論上講，本應可以為魚缸中的生物提供更多的氧氣。然而不幸的是，被還原的不祇是有機物上的分子。我至少已有兩次的教訓，那次我的 黃色籃子魚 的魚鰭也一同被還原，弄得整條魚就好像條鮭魚 (Zebrasonma flaVecens)那樣。另外使用臭氧的同時也可能產生一些有毒的化合物,比如氨、氮酸之類。我更聽說有的水族店使用臭氧來控制髮絲藻。事實的真歪打正著，阻礙了水藻的生長。 我們還必須記住，在自然界中，Redox潛勢因地而異，而且變化很大。有的地方可以低達160mV，而有的水域更是高達413mV。這些都是些極端的例子。而比不同的測量儀器在同一地點所測得的數據也有所不同，有時可相差100mv之多。Detrich stuber曾經測得自己的魚缸中，Redox值祇有164mV，遠低過我們所建議的正常水乎，然而他的石珊瑚卻也長得同樣出色。所以幾乎不值得去冒險使用臭氧，以求達到更多的Redox潛勢。雖說臭氣在破壞和抑制某些病原體方面有，定的功效，但是要達到效果，就必須使用超高的劑量，這或許會對魚缸造成很多負面的影響。[現在設備已經比較先進,對控制臭氧也比較有把握,但對處理方面也一樣要小心,不要給臭氧吸進身體或缸中,而和臭氧一起所用的器材,如skimmer,氣喉等也要能抵抗臭氧腐蝕的形號]

現在我們來談談照明的問題。一直以來，人們在這一問題上似乎總是爭論不休，眾說紛紜。有說金屬鹵化燈最好，也有人則認為螢光燈最佳。然而，這並非一個絕對的問題，哪一種燈最好取決於一系列因素。例如：魚缸的大小：魚的種類等。金屬鹵化燈以及VHO螢光燈均可產生相當的熱量。而不幸的是，並非所有的魚種或動物都適於同一的光線。所以，我祇能建議讀者自己去做做這方面的研究，弄清楚自己要養的魚和動物在照明方面的特徵，並選出最合適的照明系統。目前，我自己用的是只限48吋高輸出光化的熾光管，魚缸的容積為135加侖，結果相當理想。魚缸中養了好幾種珊瑚，有愛光的Acropora sp ，也有Colonial anemones除了這六根燈管以外，我再沒用其他的輔助燈管，我認為這個系統可以廣泛適用，閣下不妨參考一試。當然，此外還有許許多多的選擇，在此沒法一一繁述。
[照明方面,這數年多了很多不同的研究,對不同光源的運用,不同珊瑚的要求等知識,多了很多深入的了解,如光度,光譜,uv影響等,但不在這裡祥談,等我有時間再寫另文討論]

云梦泽

到此為止,我們已經討論了自然法養魚的主要內容。但除此以外，仍有一些事項相當重要，要取得成功不可不知曉。 第一:進入撇除器的表面必須進行虹吸，以防止形成一層油狀的膜。而且水在進入以前，最好要事先進行機械過濾，把水中的固體微粒排除。聚脂是相當不錯的預濾介質，不過要弄清楚，經過防塵處理的聚脂不行。聚脂的價格相當便宜，一碼大概祇要十幾蚊左右。一塊聚脂最好祇用一、兩天，所以必須時常更換。[如是缸外式的skimmer,可在skimmer前加上海棉頭,但如在sump使用,最好先經skimmer再到其他濾材] 其次，活性碳可以令水清澈發光，十分重要。這有兩個原因，其一，它可以增加水的透明度，去掉水中的混濁及其他顏色，從而令照明系統更加有效地得以利用。其二，它可以彌補撇除器的疏洞，進一步吸收，排除水中的有機廢物。活性碳的使用可以是間斷的，也可以是持續的。不少人都是一個月用那麼幾天。但不論怎樣，你一定要選擇最好的活性碳，而且不能含有磷酸鹽。[現在大部份有售的牌子炭都無此問題,可放心使用]有時活性碳是經過磷酸清洗的，在魚缸中就有可能釋放出其中的磷酸，促進水藻的生長。所以要小心。

第一，換水要少量，而且不能太頻繁，比方補充撇除器帶來的水份。注意要是新缸情況就有所不同。但是一旦魚缸建好以後，就沒有必要每月都進行大量換水了。魚缸本身可以有效地控制硝酸鹽的含量。另外，千萬別異想大開，想利用換水替換裡面的微量元素。絕大多數的混合鹽中微量元素的含量都是自然海水中的20-40倍之多。所以新鮮的混合海水可能令紅中織弱的動物命歸黃泉。[在從前因設備的關係,不大可能使新開人工海水保持一個很穩定的質數,所以才建議小換水,但設備的改良,如ro/di,人工海鹽改良等,這已不是問題,反而是定時的換水,有助珊瑚生長管理,是必須的] 然而，這不是說我們可以忽略微量元素的作用。相反，石珊瑚需要鈣來建立強壯的骨胳，固氮菌也需要鈣。所以，我們必須向它們提供鈣。可以以氧化鈣、氫氣化鈣或者氯化鈣的形式加以補充。盡量避免使用製成的鈣補充液，這玩藝很值得懷疑。氯找化鈣可以令鈣約合量馬上得到提實這兩者在水中是一樣的。你最好保持水中 鈣含量至少要達到400mg/l[400-450,mg/l,水中鈣質的補充,已經發展出很多不同又可靠的方法,鈣補充液也非常可靠,如calciumchloride+buffer,two part calcium+alkalinity,calcium reactor,等等,不單只是用kalkwrasser才可靠,而單在使用kalkwrasser上,也演變出很多不同方法,如alkwrasser+ph control,kalkwrasser+vinger,kalkwrasser reactor 等,有關如何控制calcium 含量等,當然又是另文討論]另外別忘了同時測量 ph值，氫氧化鈣溶液的鹼性相當強，ph值可高達12左右(在剛配製好時)。 在配製氫氧化鈣溶液(又稱石灰水)時，在一加侖的淨化水中祇要加入l 注意，一定要用淨化水，自來水要經過逆滲透或者脫離子處理，充分攪拌，要是有沒有溶解的沉澱，就讓它沉到容器底部。然後給它幾個小時的時間，讓其慢慢地充分地溶解。最後小心地倒出沉澱物。在加入溶液時，可以用滴管，也可以直接倒入，但都必須慢慢地進行。除了鈣以外，有時也得加一些鍶，而且要是養有軟珊瑚，還可以加入一些碘,市面上有一些很不錯的碘液可供選擇，而且使用方便。 第四，魚缸中的水流必須強勁。可以用泵頭，也可以用外置的水泵，強勁的水流可以不讓殘渣沉入缸底，而是浮在水中，這樣便更容易排除出去，從而避免形成死角。同時，對於那些依靠過濾器餵食的無脊椎動物，水流可以幫助它們捕養，也可以幫助它們蛻皮。

另外，利用自然法養缸，我們可以借用缸中的動物來替我們保養魚缸。比方說，我們可以用脆海星(brittlestar)[有可能食魚]來清理缸底和活石中的殘渣，也可以利用Kole、yellow以及ChevrOn籃子魚來控制水藻的生長。巨藻則可以為魚缸增添美麗的色彩。但要小心Caulerpa sp，[一般所見有售的弱毛藻,或提子藻都是此類,適當的使用可有助保持水質,也有種在sump中]這玩藝生長奇猛，可以喧賓奪主，抑制珊瑚的生長。另外，外表漂亮的valonia以及氣泡藻(bubble algae)也有一些害處。halimedia。discoidia則不錯，一旦在魚缸
中落了腳，就可以健康地發展。至於其他品種，如Sargassum、dictyota以及padina等，它們往往向活石上面發展，有的甚至相當茂盛，但有些卻祇是曇花一現。但不論如何，它們都可以消耗缸中的營養，有助於水質的改善。

Astrea 蝸牛[即食苔螺]則可以大批選用，每加侖一隻都行。它們可以吃掉微藻，保持魚缸的清潔，甚至還可以幫你洗擦魚缸玻璃。還有一個優點，它們個子小巧，不會象那些大個子同類把魚缸弄得顛三倒四的。最後一點，不少入不主張使用缸底，說它們會積累殘渣，不便於清理，但這並不是絕對的。我認為這要看個人的喜好，而且底層有時甚至很有作用，祇要注意小心就行。我個人喜歡使用活珊瑚砂底層。[當時還未流行活沙,後來經多位專家的大力推薦,如Ron Shimek,Rob toonen等,受到各方重視,一個5-6吋的活沙層,(不需底喉等裝置),不單是提供硝化菌等生長那麼簡單(否則就不用活沙,死沙也能做到),而是當中生活的小生物,如flat worm,copepod等,形成了一個完整的生態,有效的消耗水中的養份,廢物(是消耗,不像單以細菌去轉化會留下no3等廢物),同時提供很多珊瑚的食物(微生物)]我在購買活石時，向那個採集的人在採集活石時可不可以順便為我弄些附近的珊瑚砂，他非常樂意，而且價錢並不比市場上的珊瑚砂貴。在運到我這兒時還是濕的，裡面有許多的小生命，而且還有各種顏色的微型活石:由於裡面有許多撓足類動物，所以底層總是乾乾淨淨的。其實使用市場上的珊瑚砂也可以達到差不多的效果。

記住在使用底層時，別忘了養一些海參、大顎魚以及看門刺虎魚等，它們可以攪拌砂層。有不少珊瑚都會因底層而生長得更好，[但太多這些翻動沙層的生物同樣會破壞沙層中生態平衡]尤其是主heliogungia Sp．因為它們的故鄉就是這樣的，令它們有一種歸屬感。至此，我希望這篇文章可以對日益發展的礁石養缸有所幫助。對於部分的讀者來說，這大概已是老生長談了。要是您已是礁石缸高手，但至今仍沒採用Berlin法，不妨拆下您的過濾器，試一試所謂的自然養缸法。要是您們之開始，或者還祇是躍躍欲試的話，不妨就從此開始吧。祝各位好運\r
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云梦泽

活沙過濾法簡介
quote fr  http://ph84.idv.tw/aqudata/aqudata-c/aqudata-c-6.php
或許最近魚友們或多或少都聽過活沙過濾法了，但是很遺憾的是這並不是一項新的水族過濾技術，早在好幾年以前這個概念便已經形成，而要說是由誰所發明的也難以考察了，在歐美這個技術可以說是最令水族愛好者所感興趣的喔，不過或許是台灣水族的資訊傳遞的不是那麼好，以致於有許多魚友也是最近才聽到的，包括我自己也是，當然啦！假設你是一位常逛外國網站的人我想你應該早有耳聞了。雖然這個概念老早就有了，不過活沙過濾的形式及設置的程序卻還在不斷改進研究當中。
先說明一下活沙過濾法能帶給我們哪些傳統過濾法所不能達到的優點，或許你會對這個新的過濾法更感興趣：
◎有效降低缸中持續升高的硝酸鹽含量。
◎由於由海底引進的硝化菌與脫氮菌，提供缸中更接近自然與更高效率的過濾效果。
◎預防缸中不正常的營養鹽累積，而導致缸中藻類的過度氾濫。
◎提供缸子高穩定的水質，並減少換水的頻率。
◎大大減少魚缸過濾硬體設備的成本，且簡化系統維護的程序。
◎提供缸中生物更近似自然環境
你是否也覺得上面的優點幾乎解決目前所有過濾器所共有或存在的缺點呢？是否也懷疑它的功效真的有如此的強大嗎？
讓我們先說明一下何謂活沙過濾系統，活沙過濾法其實跟傳統的底沙過濾法是有點像的，下面的這張佈置圖就是活沙過濾法在缸中的佈置情形

佈置的方式跟傳統的底沙過濾是有點像的，不過詳細的佈置法卻跟傳統的底沙過濾法差異十分大喔。最大的差異在於我們不再以馬達將水強制的通過過濾表層，純粹靠的是水中氧氣濃度的不同而以擴散的效果來達到流動，這麼說或許有點不懂不過下面會針對這邊加以介紹！
〔１〕這一層主要是由粒徑在於０．５㎜～１㎜的細沙所組成，厚度在１英吋到２英吋之間，主要的功能在於除去缸中的有毒物質氨及亞硝酸鹽，其功能有點像我們一般的過濾器的主要功能，而由於所選用的沙子較細，相對也提供給我們更多的表面積讓硝化菌幫我們過濾水質，但是也是由於此層是高耗氧區但是又是由細沙所構成難免會有氧氣不足的顧慮，所以在這一層我們還要特別引入一些棲息於底沙的生物，幫助我們翻動這一層的沙子，讓其不會有缺氧的現象。至於這一類的生物有沙蠶、海參、一些貝類、螺類、或是特殊會鑽沙的魚類以及某些會翻砂的蝦蟹類如槍蝦等…。
不過或許你會質疑不用打馬達將水引過沙子這樣會有過濾效果嗎，其實這倒不用擔心，鋪在底部的沙只要不太厚其實過濾力還是夠的，在沙子的表層可都是高含氧過濾區呢！
〔２〕這一層沙石的粒徑約略大於１㎜～３㎜，厚度也在１英吋到２英吋之間，主要的功能為脫氮效用，這邊住的是幫助我們將硝酸鹽轉換成氮氣的脫氮菌，因為沒有用馬達將水流強制地通過底沙，所以到這一層水中的含氧量已經非常低了，在這麼低的含氧量下已經不太有硝化菌了，因為菌種也會有相互競爭的情形，在這邊正好提供一個良好的低氧氣濃度環境給脫氮菌利用，或許你會想不是要在無氧氣的環境才會有脫氮菌的存在嗎？
其實啊！脫氮菌只是作用時不須耗氧氣的一群菌種罷了，一般的缸子都會有低氧氣或是較缺氧的地方，不過由於多半的地區還是屬於高濃度氧氣的地方，所以真正提供給脫氮菌居住的地方其實是不夠的，而我們的這個新過濾系統卻特別的為脫氮菌準備了一個可以大量繁殖的場所，由於講求的是要低濃度的氧氣，所以我們不希望有任何的底棲生物來翻動此層的沙子進而提高此層的含氧量，所以我們會在每一層沙子之間都加上隔網，來防止第一層的底棲生物跑到第二層，當然網目的大小可要與沙子相互搭配的喔，我們是希望連沙子都不會亂跑來跑去的喔，只有水會流過去而已。
〔３〕這邊的充水層最大的效用就是防止我們的缸中產生缺氧的地區，這也是為何我們在第一層要用細沙，而下一層卻要用顆粒稍大的沙子，因為其實經過第一層厚度的沙子後含氧量也已經降低了很多了，而此時通過第二層的沙子時，我們選用顆粒較大的沙子，讓含氧量的濃度持續降低但是卻不像第一層那樣減緩的那麼快速！以確保在第二層的下方時還不至於有完全缺氧的現象產生。但是那麼多的沙子我們哪能確定一定不會有缺氧的地區產生呢，所以才需要靠第三層來幫助我們調整啊，由於第三層並沒有沙子，所以氧氣的濃度會在這邊完全的調和平均一下，而擴散可是四面八方的喔，所以要是第二層的某個地區氧氣濃度低於第三層的濃度時，此時氧氣自然就會往那邊跑，替你將那邊不足的氧氣補足，不過由於是低氧氣濃度所以你也不用擔心會不會將第二層的氧氣濃度又提高，如此便可有效的形成一個我們需要的氧氣濃度梯度。

要是魚友還不是很清楚我再舉傳統的底沙與活沙過濾法的比較例子給各位看看。各位就應該知道活沙士如何運作的！\r
先看一下最傳統的底沙過濾法：

像這種過濾法很容易在接近缸底的部份就已經形成缺氧的情形，當然日子一久你的缸底就會變得很黑，而且亦有可能產生有害物質硫化氫，雖然是有產生硝化菌與氮化菌的效果，不過產生缺氧層卻是我們所不願見到的。
而新的活沙過濾的一個新創新點便是將傳統的底沙過濾加以改善，並將缺氧層去除。
因活沙過濾由於表層的高氧氣濃度，所以水流會以擴散的方式由高氧氣濃度的地區流向低氧去濃度的地區，也就是向缸子的底部流去，至於你說水的流動是怎樣的呢，是走哪一條路線呢？其實擴散是四面八方的，所以無從得知水的流向，不過這不是重點所在，我們只要由氧氣濃度的觀點去看就可以十分清楚的了解到水的流向，因為氧氣是由水所帶動的不是嗎！那麼關於底層的充水層的作用我再解釋一下！

云梦泽

假設我們的缸子在經過第一層細沙的過濾後，由於某些原因導致某些局部的地區有稍稍缺氧的現象，如上圖中的灰點地區，而這些低區假設在到達第二層過濾的底部時仍然呈現缺氧現象且有擴大趨勢時，此時在一般的底沙過濾時灰色的地區便會不斷的擴散，原因是難有新的氧氣再由其他地方加入所以底缸便十分容易有缺氧層存在。而在活沙過濾系統中假設有這種缺氧的地區出現時，充水層中的氧氣便會擴散過去，將微量的氧氣由下方擴散上去，因為以我們原先的設計在第二層的過濾後其實只是低濃度的氧氣區而已，並非是完全缺氧的地區，也就是說最底下的充水層並非呈現缺氧狀態，所以一有缺氧的地區產生時充水層便會為其補充不足的氧氣，以保持我們的缸中沒有缺氧層的存在。
活沙過濾系統的佈置完成後，最重要的便是要引入天然的活沙，藉由引入天然的活沙不但可以為我們的缸子帶來更多的微生物，而且由天然海洋引入的菌不包括硝化菌而且還包含了可以去除硝酸鹽的氮化菌，由於這些菌種及微生物都是由海洋引入的，所以可以說是最為天然功效也是最大的，這也何以活沙過濾系統可以讓我們的缸子更趨近天然的礁岩系統，至於什麼叫活沙呢？指的就是由天然的礁岩區底下所取回的沙子，這些沙子有些是貝類的碎屑構成，也有些是魚類啃食珊瑚礁所產生的碎屑，或許是珊瑚礁所產生的小碎岩，也只有這類的沙子才能真正提供我們所需要的活沙喔，因為活沙並非不是那麼容易取得，所以在國外也有業者提供這方面的服務，至於要引進多少活沙呢！其實是不需要整缸都是用活沙的，因為我們要的是微生物及菌種，所以只要拿取部分的活沙，混和一般的細沙舖在最上層經過一段時間後整缸的沙就像是活沙般了，配合微生物、活菌、及底棲生物你的缸底就像是天然的礁岩般整個活化起來了！活沙過濾系統也才完全地運作起來。\r
不過我說過由於活沙過濾系統的佈置還在不斷改進討論之中，原因是像鋪設於底沙的沙子厚度、沙子粒徑的大小、氧氣實際的梯度分布、充水層的厚度甚至要不要充水層等都會由於每個缸子系統的不同，佈置的不同而產生不同的效應，而這些細小的細節又關係著活沙過濾系統能否成功的運作著，雖然你也是依照著這個概念去建立，卻由於佈置的不同而倒致在第二層過濾前已經溶氧不足，自然底缸充水層的效果便無法發揮，看似簡單的安排卻會由於對系統的無法掌握而達不到預期的功效，不過要是你的缸底有黑黑的現象，這倒是還不須特別緊張，這還算正常現象不過要是很黑又很髒時可能就是由於沙層的過厚，而導致缸底的溶氧比預期的還要少，可以試著檢查一下缸中沙子的厚度是否過厚，或是翻砂的生物不足倒置第一層沙層溶氧不足。
另外對於活沙過濾系統是否要清理呢？其實是不需要的，整個缸子就是一個像小型生態般是不須加以清理的，缸中的有機物都由缸子自行消化，也不須使用濾棉來濾除大型的雜質顆粒，因為所以存在於缸中的有機物都會有固定的生物幫我們將其利用消化掉。所以活沙過濾法的確是個蠻理想的過濾形式，也是較為自然的一種過濾法，或許魚友會想說那我可不可以將活沙過濾結合其他的過濾形式，其實這也是可以的，不過假使活沙過濾可以如此有效的運作著，那麼其餘的過濾器其實真的是不需要的，不過假使你對自己的技術不是那麼有把握硬要搭配其他的過濾法，其實也沒關係只不過在活沙的過濾部份至少不要變成你缸子唯一的缺氧層來源即可。不過我覺得假使搭配其他的過濾系統使用，那對於整個系統的控制反而要更加清楚與敏銳，不然很容易因為不當的搭配而使得兩套系統所需的條件混亂而成效不彰喔！
至於有人問到活沙過濾須不需要換水，其實就理論上是不需要的，因為整個系統趨於成熟時，正確的運作下，每樣物質都會一再的循環利用，缸中的沙子或粉塵也會經一再的分解而釋放出我們原本希望以換水所補充的微量元素，至於常見的硝酸鹽也會被活沙的底層反應給消耗掉，所以其實換水變得不再那麼必要，成為視情況所輔助的工作，再者一般我們都建議使用活沙，再搭配蛋白除沫機使用，而用來替換除污穢水的海水或是因蒸發而補充的淡水，其實也都是另一種形式的換水，所以換不換水也就真的可以視情況了！
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硝化菌的理想工作環境
quote fr  http://www.hkaquazone.com/forums ... =&threadid=2828
戲劇中，日常生活裏，有句常聽到的對白，在魚友口中，卻變奏成：「你可以X我，也可以X我老母，但係唔可以X我的硝化菌。」，可見這些菌，在魚友心中的地位，是何其高。

魚缸內的垃圾，比如屎、所有大細生物屍體、分泌物、吃剩的食物等，都是有機化合物，會被NH3生產菌吃了，化作NH3 / NH4，是為氨化作用。

NH3有毒，NH4冇(有說有毒，不過輕微)。兩者的相對含量，與水的pH有關。pH每上升1.0，NH3的含量升十倍。Ph7時有99.7%NH4，0.3% NH3；pH8.4時有84.7% NH4，15.3% NH3。

硝化作用nitrification是兩個步驟，
1.        NH3化為NO2。
2.        NO2化為NO3。
由兩種細菌，化NH3菌和化NO2菌負責，它們統稱硝化菌。

云梦泽

硝化菌的理想工作環境：
1.        溫度：攝氏8-30度。30度為最佳〔1〕，即工作效率最高。
所以在開缸時，把水溫調至30度，有最好效果。
2.        pH：7.5 – 8.5〔1〕。在pH6或以下，硝化工作會慢下來，甚至停下。
所以水草缸中，ADA的泥不是正?ⅲ?因太酸，pH肯定低過6，這使泥中完全沒有硝化作用。
海水、淡水的硝化作用，會生產H離子，副作用是使水質的pH下降，即消耗鹼性。其公式是：NH3 + 2O2化為NO3 + H2O + 2H (公式1)。
3.        氧氣：起碼高過2ppm〔1〕。
從公式1的左手邊，可看見須加入O2氧氣，才能成事。
水流去生化濾水器(包括底喉)，第一關卡的硝化菌開始搶劫氧氣，經歷硝化菌十入銅人陣後，後面的氧可能已所餘無「2」了。因此多生物環未必多硝化菌。運作良好的水缸，水中應有約6ppm的氧含量。所有魚缸，氧多百利無一害，沒有高壓，你不可能做到有害的含量。足氧更是護墊，能應付萬一有生物死去，腐化時，有關細菌的搶氧。
4.        毒害：有趣的是，雖然硝化菌吃NH3，NO2，但它們含量高時，也會毒死硝化菌。就如有些珊瑚愛光，但你用十萬w燈來照牠，一樣照死牠。微元素也一樣。
所以開缸時，有不要心急的格言，其真義在於不能使到NH3太多，化NH3菌才能生存，又NH3給菌降至一定度數時，化NO2菌才能生存。有些「天才」誤會了，以為狂落開缸魚，食物，或他們以為能使NH3上升的東西，比方食物、死屍，就開缸開得快。這些東西加得太多，第一步就是使NH3生產菌得益，用去大量氧，霸佔生物過濾濾材的空間，酸化住所，生產大量NH3，總總使化NH3菌更難起頭。

重金屬對硝化菌有毒性，銀、水銀、鋅、鎳等是例子。醫魚病的銅也是重金屬，施藥時應考慮。它在NH3含量高時，毒性更重〔Satoetal,1988〕。沙（所以要洗）、水喉水、和低質鹽有可能含重金屬，有些新水劑如seachem的prime能除之。廁所水就一定有添。

有人覺得用廁所水來飼養好勁。用邏輯推理，香港的廁所水從那處抽來？會否從離岸遠處？或近岸嚴重污染之地？會否先好好過濾，才送到你家來沖屎？把廁所水自行處理，用碳等，是否浪費時間金錢？又幾有效？是否比用鹽節省很多？舊式魚店用廁所水是否必定正確？有否研究？

水喉水的氯和chloramine氯胺是用來殺菌的，硝化菌等益菌也是菌。把水喉水放一段時間，打氣，前者能散出，後者不能，新水劑卻能清除。

植物，藻會分泌出phenol，也對硝化菌有毒性，幸好正常來說量不多，活性碳，skimmer能幫手除之。不過沙面，石面有太多藻，可能對沙，石的生物過濾有點影響。

Reference: 1〔US EPA ,1977, Wastewater biology, Bitton Gabriel〕

上面所說的有毒物質，影響化NH3菌較大；pH，溫度則影響化NO2菌較多。

每化一個NH3，其細菌得能量2.75KJ。每化一個NO2，得75KJ。這是化NO2菌生長速度較高的其一原因。

NH3，為什麼咁毒？

如果在水中，有鯊魚張大口衝向你，你應引牠攻擊閣下的要害，在最後一刻，就快咬到時，你痾尿，牠定照單全收，後而逃走。全因尿中的NH3。

水族缸中，NH3另一來源，是尿。這句只答對一半，因滲透壓力，淡水魚會痾很多尿，但海水魚卻小得交關。鹹水魚排放NH3的機制，主力是鰓，以擴散形式進行。水中的NH3濃度越高，擴散率越低，即魚本身的排毒(NH3)率越低。理論上，當魚內和水中的濃度相等時，便擴散不到。

NH3的另一麻煩處，是它不帶電荷 (NO2，NO3，NH4全帶電荷)。以此特性，它很容易便進入生物的細胞，話入就入，冇得防禦。題外話，H2S也是不帶電荷的。

NH3=0魚缸才算合格。

它含量高，魚會有爛鰭、爛鰓的症狀。珊瑚會不開。

NH3會傷害生物的器官。0.5ppm的份量已能使魚的紅血球失去運輸氧的能力，於是魚便吸氣快急。同等份量也傷害到珊瑚〔Matt Clarke,2002〕。

鹹、淡水水草，巨藻(如提子草，羽毛草)，藻(包括珊瑚的共生藻)等植物，最喜愛，最優先吸取的不是NO3，而是NH3。全因其不帶電荷，話入就入的特性，植物吸取NH3時，花費的氣力是最低的。若吸取NO3，植物又要用多些能量去吸，又要自製出酵素來幫手。第二原因，植物會以NH4的形式來貯存，及使用。植物吸NH3再把它變NH4不難，如植物體內是低pH，NH3自動變身。這比直接吸NH4節省工夫。但植物吸NO3後，把它變為NH4，便要多多工序了。所以，一缸水中，若有齊NH3、NO2、NO3，植物會優先吸NH3，吸到冇，才吸NO2和NO3。

因此，開缸時見到啡藻開始出現，是不等於NO3已形成的。另一謬論是，N氮循環的結尾是NO3被植物吸收了。只是很多人講極都唔信。蠢人和氮氣，永遠是過剩的。

要注意，太高NH3濃度，一樣毒死植物的。

植物吸食NH3，硝化菌也吸食NH3，故，彼此是敵對的。植物有對策，就是剛才說硝化菌毒害時的phenol，還有vanillic acid, syringic acid, gallic acid, tannic acid等都是硝化菌抑制素。Tannic acid 是單寧酸，我們飲紅酒時的澀味，就是它的味度。這些植物毒素是有機物質，skimmer，碳能幫手，通常缸中也不會有大量。

NO2
NO2=0 魚缸才算合格。

它含量高，魚鰭會有啡色條紋的症狀。珊瑚會不開。

跟NH3一樣，它能影響紅血球失去運輸氧的能力，和傷害生物的器官。海水中的鹽是NaCl，原來其Cl氯化物會幫助海水魚抵抗NO2的。Cl和NO2會爭著被魚吸收，前者通常是贏家〔Matt Clarke,2002〕。所以淡水魚有加鹽療法，不過大部分人都不知為何加鹽，卻加鹽。

脫氮作用Denitrification