◣跳海九问——写给犹豫不决的海友※◥★★★★★

舞水端

搜索我原创和转发的精品技术贴，可直接站内搜索 “★★★★★”


再次鸣谢老大加精鼓励!太感谢了！
警告：饲养海水生物可能改变人的一系列行为特征，如连续数个小时盯着鱼缸发呆；因为硬骨珊瑚生长了1毫米狂喜，以致深夜给好友打电话，以骚扰的方式报喜。。。。。。不再购置新衣服、新家具等。因为他钟爱的鱼缸需要新的灯光、过滤、活石等等。但愿你不会陷得那么深。

问题一 首先，汲取知识  大多数鱼友主要的知识来源是当地鱼店（LFS）。为了赚钱，大多数宠物店和本地鱼店内生物品种齐全，你只需打电话告诉他们喜欢什么。如果经营的好，利润很高。如果经营不力，他们也很有可能破产。奸商们会经常推荐那些价值昂贵（通常没什么用）的设备，有些需要不断更新（再次销售获得利润）。

不过，这样已经很不错了，奸诈的鱼商会把劣质活石、病鱼甚至毒鱼（使用毒药捕捉的鱼）卖给你，众所周知，几天内它们就会死去。然而奸商们会把责任推给你，水质不好，过滤不强，总之原因太多了，甚至向你推荐紫外杀菌灯。因为你自己也不能确定死鱼的原因，不可避免又添置了一些设备（有些没什么用）。能想象吧？？？所以，各位鱼友要保持头脑清醒。

网上水族社区里的讨论不含商业色彩，比较公平。但还有一个潜在的问题，“虚拟空间里的威望”。例如“我使用xxx蛋白分离器，xxx水泵，这是最好的，赶快更换吧！”“在过去的5年内，我的50加仑nano缸内养了10种神仙鱼，这很简单，你也能做到！”更糟糕的是“我在饲养海葵方面很在行，它们很好养，去年我买了5个。”  出版物里的海水生物知识更新较慢。动植物的相关知识需要更新的不多，但技术性问题，如过滤、蛋白分离、灯光等日新月异，变化很快，新技术和新设备随时都出现。

因此，在购买任何技术设备时，不能完全相信相关的书籍。 收集知识的同时，自己必须思考：这些信息是否符合逻辑？与书中所提到的是否一致？或者与专家的看法是否相悖？你必须尽全力收集信息知识，才能确定哪些是针对你的特殊情况。有时网上著名的专家和一些拥有博士头衔的学者之间也不能完全统一思想。他们只在一些基础的问题上看法一致，因此，如果你得到一些错的离谱的建议时，应该慎重小心。

问题二 确定水族箱系统环境 在购买设备之前，你需要先决定水族箱的系统类型。有些人说纯鱼缸（FOT）容易打理，因为鱼类可以忍受相对高一些的污染和较差的水质。礁岩系统（RT）虽然有些麻烦，但乐趣也多于纯鱼缸，而且礁岩系统的成熟能给人带来极大的成就感和满足感。许多鱼友从FOT起步，最后还是升级到了RT。系统转变导致最初购买的设备不得不升级和置换。因为最初的设置不是礁岩级别的。我建议大家在购买设备之初就购买礁岩设备，即便你以FOT为起点开始海水旅程。 FOT比RT更容易维护吗？ 大多数人认为FOT比RT容易维护（或者说礁岩系统要花费更多的精力），然而这是一个严重的误区，对于新手来说这样的理论是不公平的。

下面我来解释： 饲养一些软体、清洁虾、管虫类等等在难度上要低于FOT。它们排泄的废物很少，形成的生物压力很小，这样对过滤系统要求不高。它们一般不会生病，如白点病，而且不需喂食太多。你所需要的就是中等亮度的灯光，以维持珊瑚和其它光和所用生物。幸运的是低光软体，例如棕色或绿色草皮珊瑚、蘑菇和鬼手等对光照要求很低，多安装些灯泡就可以了。 礁岩系统难在大量珊瑚和鱼类同时饲养，不推荐新手尝试。相对于拥有大量的活石、厚底沙（这些都是非常重要的过滤系统组成部分）的复杂礁岩系统，饲养些软体、管虫和一些共生的鱼类要简单的多。

首先要自己研究，学习各种不同的过滤方法，活石的利用方法，食物选择和喂食，还有你所能接触到的一切。然后，计划自己的系统模式，循序渐进的开始。有句俗话：在海水水族箱里，只有糟糕的事情进展的很快。 IN A REEF AQUARIUM, ONLY BAD THINGS HAPPEN QUICKLY. 如果没有养好水冒然下生物，你可能成为一个杀手。如果下生物的速度过快，缸内的生物排泄物水平激增，你可能再次涂炭生灵，至少也要遭到藻类的侵袭，或者有鱼生病。记住，这是考验人毅力耐心的爱好。用6个月的时间来检测一个系统是否稳定是很常见的。如果你善待它们，珊瑚能比人的寿命更长，即便是最普通的海水鱼，寿命也能超过20年。

问题三 核心设备 核心设备无需特别昂贵，但其价值往往比你预计的高很多。 水族箱的尺寸和形状 尽管你可以建造一个微型（nano）水族箱，这是一个很特别的领域，但是对新手来说不合适。
1. 如果水族箱的很深，会显得很自然，这种水族箱需要更强烈更具有穿透力的光线，底缸与普通水族箱没什么差别。
2. 水体积大的水族箱很稳定，并且缓冲能力强。如果在100加仑的成熟水族箱内，一条小鱼死亡几乎不会影响水质。同样的情况发生在20加仑的水体中就会引起氨升高，暴藻，甚至可能导致更多生物的死亡。
3. 如果水族箱足够大（高密度饲养方法除外），会减少鱼类的压力。因为每条鱼都有躲避攻击的空间，并拥有自己的领土。
4. 恕我直言，在大水族箱内造流要容易得多。20升的造流设备在200升的水族箱内会引起比潮汐还大的波浪，甚至会导致水外溢。在500升的水族箱内只效果会减半，在1000升水族箱内甚至不会引起一点波澜。
5. 主缸钻孔内置溢流槽的水族箱要比成品缸加虹吸管的组合更好。前者海水溢流水量大，使用安全，因为不可能发生虹吸阻断事件，也就没有主缸溢流和底缸抽干的风险。

大型水族箱的缺点是维护费用高：
1. 水体体积大，日常换水费用高。
2. 需要大量的活石和底沙填充才能达到美观的效果，底缸需要的物质也比较多。活石和底沙是最昂贵的材料，大型水族箱里这笔费用相当可观。
3. 如果你购买珊瑚其它生物，在开缸后不断的追加，长期的投资可能使榨干你的钱包。
4. 事实上，在维护大型水族箱时，很难照顾到每个角落。
5. 停电、水族箱爆裂、疾病流行或者其他灾难都有可能葬送长期投资购买的大量生物和活石。因此，为了能够睡个安稳觉，你一定在计划购买应急设备，如UPS。

问题四 光照 这方面要根据水族箱的设置来确定：
1. 纯鱼缸（FOT）内光线只要能够舒服的欣赏鱼类就可以了。
2. 如果是鱼+活石（FOWLR）缸，那么光照至少到达每加仑2.5—3.0瓦，多些更好。
3. 软体如草皮、蘑菇等需要大约每加仑3-4瓦，多些更好。
4. 硬骨珊瑚、贝类和海葵需要中等光照，每加仑6-8瓦，根据水体深度来确定。
5. 普通荧光灯（NO）大多数用在纯鱼缸或者鱼+活石（FOWLR）缸内，如果有空间放置，在礁岩系统中也能有上佳表现。例如我曾经在55加仑的鱼+活石（FOWLR）缸内饲养一只地毯海葵长达8个月之久，使用8根40瓦的普通荧光灯作为光源。（现在已经更新成金卤灯了）
6. 高能（PC）荧光灯接近金卤灯效果，如果鱼缸不深，可以为各种生物提供足够的光源。不过它的价格不菲，也很难买到。
7. 高输出荧光灯（VHO）已经是过时的技术了，正在被PC荧光灯和金卤灯淘汰。
8. 金卤灯是可选的最亮的光源，几乎等于太阳光的强度。对于水体较深的水族箱，它是最理想的光源。礁岩系统中的硬骨珊瑚、贝类和海葵都比较喜欢这样的光源。 光源的色温十分重要。短波（绿色、蓝色和紫外线）比长波（红色、橙色和黄色）穿透水体的能力强。如果从海平面向下计算，红色的光谱最先消失，紫外线最后消失。 太阳光照射到海面上色温平均6500k。我没有确切的数值，但我相信大约色温达到10000k的光能够照射到水下10米，相当于20000k色温的光可以照射到水下20米。 因为绝大多数的珊瑚的生长接近海水表面，10000k的光线比较自然，20000k的光线有些太强了。如果有人计划设立一个较深的水族箱，放置深水物种，还是选择20000k的灯光为好。 下面的连接叙述得比较详细： Reef Tank Lighting：http://www.reefs.org/library/talklog/a_thiel_060197.html Lighting：http://www.reefs.org/library/talklog/i_ashdown_060798.html Photosynthesis/Irradiance (P/I) Curves and Why They Are Important to ReefKeepers ：http://www.reefs.org/library/talklog/d_riddle_090599.html

问题五 过滤  蛋白分离器—可以在生物排泄物分解成氨之前将其排出到系统外，从而减轻系统生物过滤负担。因此千万不可在此项目上偷工减料，好钢用在刀刃上。这也许是你购买设备中最重要的，所以买蛋分，对自己下手要狠一点。
底缸内设置由活石或活沙组成，使用简单光照的生物过滤系统也是必不可少的。
在高密度纯鱼缸内，滴滤（Wet/Dry trickle filter）系统是最好的生物过滤，尽管这样可能比活石过滤更容易引起no3高。
滤筒也是很好的过滤系统，但是同样也有可能导致no3高。
应该尽量避免底沙过滤系统，它有可能导致no3居高不下，令人难以接受。
底缸？找一个大一些的鱼缸或塑料容器，放在主缸下面，或者其它方便操作的地方。底缸本身不是核心问题，但是它可以增加系统水体总量，并且能将影响视觉效果的设备放在其中，如加热器、冷水机、蛋白分离器和其它设备。底缸还是设立藻缸的首选地点，水流在隔板间流动有利于更有效的完成气体交换。

舞水端

问题六 淡水过滤  使用纯水来补给系统蒸发损失的水分是至关重要的，并且保证经常换水。使用自来水补充水体可能永远无法摆脱暴藻的痛苦。
反渗透（RO）过滤器长期使用很划算，它可起去掉水中95%的杂质。
DI过滤消耗很快，需要经常更换，过滤成本增加。它可以去除水中99%的杂质。
你可以将两项联合使用，以获得纯水，但在我看来，完全没有这个必要。
你也可以使用手动过滤设备，如Nitragon或者家庭用Brita过滤器，他们实际上是小型的DI设备，在全新的时候效果很不错。但是由于容量小，实际用起来不划算。 其它设备：
加热器：平均每加仑需要2瓦的功率。最好使用2-3个小加热器，即使其中一个损坏也不至于导致整个系统温度过高或过低，剩下的加热器还可以正常工作。
气泵：如果你的系统有良好的循环就不需要它了。不过有一个备用也很不错。  温度计：请使用准确的玻璃或电子温度计，那些贴在鱼缸外表面的东西中看不中用。
比重计：塑料比重计的不准确性早已臭名远扬了，最好使用玻璃比重计并校正使用环境温度。
水泵：良好循环的核心。选购一个高质量的水泵（如果你有底缸），再加1-2个泵头。强大的造流不能替代水泵的核心作用。
活石：活石可以占系统体积的20%-40%。这是保持水质长期稳定的关键。（尤其是降低no3）
海盐：市面上有好多种人工海盐，不是每种都好。仔细阅读包装标签，购买前在多多咨询。除了首次注水需要海盐外，日常换水也需要海盐（每2-4周换水10%-20%）。
其它：你还需要水质测试包、添加剂、鱼网和容器。

问题七 养水（预循环） 养水过程指系统内生物过滤系统建立和成熟的过程，即繁殖出足够的硝化细菌以应对生物排出的废物。事实上，这只是完成了氮循环的第一阶段。 直到几年前，我的系统内氮循环废物还不能控制，只能使用部分换水的方法来解决。我要十分感谢活石技术的发现，还有之后的活沙技术，有了这些物质，氮循环基本可以在系统内由细菌完成了，多余的硝酸盐被转化成氮气排出。 真正的水族爱好者来说，对自己的要求往往很严格，当系统内还能检测到氨、亚硝酸盐、硝酸盐时，养水工作就不算是完成。当系统内不断有废物产生，而上述指标都为0时，养水过程就可以结束了。 有一点很重要，即养水过程不是一劳永逸的。当系统内细菌群落数量足够多时，就可以达到一定的平衡，各项指标检测不到。任何生物负担的增加，例如新鱼投放，都会破坏这个平衡，产生不能完全分解的废物。很明显，食物越多，细菌繁殖的也越多，系统会逐步达到一个新的平衡。这需要时间，与此同时，系统内增加的废物可能对鱼儿和其它生物造成致命伤害。 新缸如何养水 新缸养水必须有初始营养物质。以前，通常是投放一些粗生鱼类，尽管这个方法很奏效，但是我不推荐，主要有以下两个原因： o

无论投放的鱼儿是否生命力顽强，这样都是十分残忍的，因为水中激增的有害物质会到达很高的浓度，有可能危机其生命。 o 这些鱼儿如蓝魔往往很凶猛，一旦养水过程结束，它会把整个鱼缸作为自己的领地，对之后投放的任何鱼类都会发起攻击，甚至咬死弱小者。如果是礁岩系统，在活石的掩护下，你很难捉到它们，正所谓请魔容易送魔难。 我想养水可以从加入底砂开始。首先放入底砂，循环2-3天，然后加1-2块一般质量的活石，放入一条死鱼或几条活基围虾，之后就要每天监测水质了。应该注意，氨的读数一开始会有所增加，之后开始稳定，然后开始慢慢降低，这需要1-2周的时间。当氨开始下降时开始测量亚硝酸盐为宜，再过一周或几周，氨应该监测不到了，而亚硝酸盐应该达到峰值。 一旦亚硝酸盐的水平也开始降低，就可以放入其余的一般质量的活石了。当氨和亚硝酸盐都监测不到时就可以投放高质量活石了（活石上附着很多小生命）。这个举动有可能引起氨和亚硝酸盐的再次飙升，不过应该不会超过开始时的数值。不必慌张，由它自己去循环1-2个月，不要添鱼，系统就会自愈。这个过程中活石上可能会被藻类覆盖，甚至会覆盖到底砂上。在此期间，你可以适当的添加一些活石或活沙。不要过分在意暴藻的情形，系统生物过滤走向成熟期间暴褐藻、绿藻和丝毛藻是很正常的。

问题八 用未处理的活石循环系统 在系统开始循环1周后开始投放活石，促进系统循环的建立。至少两个月后才能投放鱼儿。
优点：
1. 这样不会让鱼儿白白死去，而且无需投放闯缸鱼，避免了日后请魔（粗生的蓝魔鬼）容易送魔难的窘境。
2. 不必购买处理好的活石。实际上，未处理好的活石更有利于建立系统循环，而且有好多神秘生物会搭车来到你的系统中。
3. 可以一次性投放全部活石，完成造景，在鱼儿入缸前完成所有的工作。
4. 没有鱼儿侵袭，活石上的所有生物都能够茁壮生长。这个过程中可以得到所有种类的海藻、管虫、软体甚至硬骨珊瑚，让它们自由的生长。
5. 活石上的小生命，如桡脚类的动物和片脚类动物等可以顺利繁殖和扩张，投放鱼儿后不至于灭绝。很明显，如果你的系统内只有2-3种，可能在投放鱼儿的第一天就没彻底灭绝了。
缺点：
1. 漫长的等待。
2. 由于开始时系统生物过滤比较脆弱，所以投放鱼儿时要循序渐进，避免代谢物激增。
3. 活石上可能会有藻类生长。这不是什么问题，尽管是以低营养开始的系统，因为系统中没有鱼排泄的负担，很容易维持。同样没有营养盐，藻类也就不再生长了，以此限制讨厌的藻类。

问题九 厚沙床过滤 一般情况下我们认为4英寸的厚度是比较好的，具体厚度要根据实际情况决定。底沙越细，沙粒间水流越小，构建底沙无氧区所需厚度越薄。我个人观点，非常细的沙床，尽管去硝作用好，但不自然，且不利于各种小生物藏身。我的沙床中有75%的沙（经过加工的贝壳碎片和硅砂碎片，直径在0.5mm-0.6mm之间），还有25%是压碎的珊瑚沙（直径大约1mm-2mm）。我发现粗糙颗粒缝隙中有好多小生命。 这里有一些相关文章的连接，希望还有用。。。。。。 http://sites.netscape.net/douglxyzzy/sandbed.html http://www.reefs.org/library/talklog/r_shimek_090698.html http://www.reefkeepers.org/faq/cache/33.html http://www.aqualink-too.com/ubb/00716-4-028294.html http://www.aqualink-too.com/ubb/00715-4-029559.html http://www.reefcentral.com/ubb/A91109-1-000011.html http://www.reefs.org/ubb/Forum1/HTML/007569.html

The Whys and Hows of Sand Beds Sand Beds The Quantitative Comparison of Two Nutrient Removal Systems
使用添加剂： 人们都希望添加各种物质帮助生物更好的生活。制造商和零售商更清楚这一点，并利用这个弱点疯狂的赚钱。不幸的是，很多商品只是骗人的把戏，我们买到的一些商品不过是些贵得要命的水（有些是彩色的），另一些确实能够起到添加微量元素的作用，但是添加过量实际上是对系统有害的（有些刺激绿藻、丝毛藻的生长）。 在正常情况下，如果你的水族箱内饲养硬骨珊瑚或其它耗钙物种，只需加入缓冲剂（保持ph值）和钙补充剂，平衡缓冲剂和补钙成分。如果没有饲养耗钙的生物，你可能不用添加钙补充剂，自然省去了一笔花费。 注意长期添加氯化钙会导致系统内氯化物过多。最终会使水族箱内水体成分与自然界海水成分差异过大，这是很危险的。 除此之外，我不添加其它化学物质，除非检测到某种物质非常缺乏。因为规律的换水能够补充生物所消耗的微量元素。 我发现唯一没有提到的就是如何开始痴迷于这个爱好，不过我希望这篇文章能够对其他人有所帮助。

舞水端

自己顶一个～

猪海英雄

:dan:好贴！！！顶一个

三江水族

长期添加氯化钙会导致系统内氯化物过多。最终会使水族箱内水体成分与自然界海水成分差异过大，这是很危险的。楼主有没好的办法解决？

舞水端

三江水族 发表于 2014-3-1 17:13
长期添加氯化钙会导致系统内氯化物过多。最终会使水族箱内水体成分与自然界海水成分差异过大，这是很危险的 ...

我表示我重来没有添加过这些— —
勤换水应该没事

惊〃蛰

顶一个~  楼主玩海水多长时间了

舞水端

惊〃蛰 发表于 2014-7-30 17:40
顶一个~  楼主玩海水多长时间了

也就是2012年才接触的～

惊〃蛰

舞水端 发表于 2014-7-30 17:44
也就是2012年才接触的～

不错啊， 该不会空余时间都给海水了吧 {:2_50:}

binshuirelei

很详细