大咖说，第二季：揭秘，新手下海少走弯路的秘密之鱼缸篇（下）

大咖

今天开始我的帖子标题都改成大咖说，因为我不是想炫技，我只是想把我知道的都告诉给鱼友们。我才疏学浅，只能教教新手，自己也在不算学习中。不过我会坚持把我的所学所知分享给大家，希望所有朋友们都能少交学费少走弯路，都能把自己的海水养好。
今天来到了新手下海少走弯路的秘密之鱼缸篇的最后一章，来分享一下我对鱼缸底柜和底缸的一些看法和思路，希望能帮到大家

先说说底柜吧，其实底柜的设计和鱼缸的设计一样重要，原因就是你必须一部到位，以后要换可不是件容易的事情。而底缸就不一样了，要换的话虽然麻烦点，还是可以换的。
选底柜或者说设计底柜，第一点你要考虑的就是尺寸，除非你有特殊的要求，长和宽一般来说都和主缸长宽一致。而高度是我们需要考虑的一个问题。常见的底柜高度一般在800左右。可能一般淡水底滤缸的底柜就是这个高度，所以鱼缸师傅们做海水缸也是这个高度，而且800高基本大部分蛋分都可以放的进去。但是别忘了，我们这是海水缸，尤其是珊瑚缸，大部分高度都不超过600，800+600=1400，也就是说鱼缸整体高度也就一米四。这时候我们在欣赏鱼缸的时候都会做一个很不雅的动作，就是掘屁股......我不知道其他人什么情况，反正我身高一米八几，我的第一个海缸底柜800，主缸500，整体只有一米三。刚下海时候痴迷的每天都要趴在鱼缸上看几个小时。那真的是趴，腰都快弯90度了，时间久了腰疼....所以以后在做鱼缸我都会设计成高柜，方便观赏。当然损失的就是不方便维护了，再维护经常要踩凳子了。具体高度看各位的个人喜好吧，反正现在再也不用担心看鱼会腰疼了。
下面我们按照底柜的材料，可以简单的分为钢架、铝合金、木质三种，一个个来分析。后面再研究下烤漆、百叶门等细节问题
一、钢架。钢架的底柜是这三种材质中价格最便宜的，同样也可能是最难看和最不耐用的。原因很简单，海水的腐蚀性非常强，即使你是纯的304不锈钢（磁铁吸不住的才会是304），也耐不住海水的长期腐蚀。慢慢的开始生锈。而目前大部分用来做做底柜的钢材都是镀锌钢，价格便宜，具有一定耐腐蚀性，但是这是相对于淡水来说的，这点耐腐蚀性一般耐不住海水。不过好在钢架结构基本就是个框架，在底柜内部不会有很高的水汽，相对还能好一点，不过也正是因为是敞开式的，在美观上差强人意。尤其是锈迹斑斑以后，给人一种极不安全感觉。有的人会给钢架四周用木板做装饰，也会装上木门，这我会在后面的木结构底柜里面说。这里交给大家一个小技巧，适合最求低成本的鱼友。钢架做好以后，为了美观，同时为了省钱，我们可以用一种很少有人用的装饰材料，亚克力，来包围钢架，包好了以后整体效果也很美观。去你家那边的制作亚克力的店，根据尺寸切割亚克力板回来，上某宝购买磁铁胶带，就是那种胶带条，带磁铁功能的，粘在亚克力板上，然后直接就可以吸到钢架上了。又简单又省钱又美观。纯粹为了省钱的鱼友们可是试试看。
二、铝合金。铝合金的成本要比钢架高，同时耐用程度比钢架要强很多，其实并不是铝合金多么耐腐蚀，而是铝合金被腐蚀以后会在表面形成一层致密的氧化层，使得铝合金内部不被腐蚀。其他方面可以参考钢架结构，基本都是一样的。不过要是也想用亚克力板加磁铁就不行了，磁铁可不吸铝合金。
三、木结构。这个是今天重点要说的。而且可以说说的内容非常多，我不知道能不能把方方面面都讲到，我会尽量的
1、板式底柜。板式就是指使用的不是原木，而是加工过的板材，特点是价格便宜，加工方便，谁都会做，缺点是不耐用。一方面是底柜内的潮湿会慢慢损坏板材中结构，即使你用的是最好的板材也一样。另一方面板材本身的承重能力就比较弱，要不了多久支撑的地方就会开始变形。还有就是连接板材都是用的钉子，很容易就被腐蚀了，危险系数很高。我还见过用做板式家具的办法来作底柜的，就是用一些连接件来连接板材，那都是闹着玩的，求别闹。一般来说海水缸的底柜如果使用板材，都在里面的四周加上了框架，有的用的是钢材，有的用的是实木。但是都没办法避免板材本身的腐蚀，时间久了容易开裂，影响美观。
2、烤漆玻璃底柜。这种等同于板式底柜，只是在外围的木板上增加了一层玻璃，起到美观和外表防腐的作用。但是毕竟是薄薄一层玻璃，很容易会出现磕碰碎裂的情况，用久了就会破损难看，有时候耐用程度还不如就使用板材。
3、实木底柜。这才是我们海水鱼友最常用的底柜材质。根据连接结构的不同，分为螺丝钉连接和榫（sun）卯(mao)连接两种。螺丝钉连接加工过程简单，成本低，但是耐用程度相对也较低，因为毕竟连接用的螺丝钉存在被腐蚀的隐患。不过好在大部分螺丝钉都是深深的嵌在木头里面，除非你想要你的底柜能服役个几十年，否则螺丝钉连接的也未尝不可。另外一种榫卯结构，堪称中华文明的智慧结晶，我们古代的能工巧匠发明的这种木质结构，不需要使用一根钉，就可以把木材根据自己想要的形状连接起来，即美观又耐用。但是这种木匠手工技艺现在会的人已经越来越少了。这种结构的好处是绝对的耐腐蚀，甚至你的原木材质选择得当，平时维护得当的话，榫卯结构的底柜你能传承给你的孙子。缺点就是制作周期较长，成本较高。现在的人工费比材料贵，而且能找到好木匠做榫卯的也不容易。
4、关于油漆。当然只有实木结构的柜子才考虑油漆问题。油漆几种，喷漆、刷漆和烤漆还有搓色。其实我不是特别懂这些工艺，但是我都见过，也都买过用过，就简单说说。喷漆因为漆比较薄，没办法完全盖住木头的底色，所以一般来说如果你想要的底柜颜色是和木头差不多的色，用喷漆就可以了，成本很低，一个木匠用的那种气动工具就能搞定。但是喷漆不环保，味道比较冲，得多放放味。刷漆可以把漆刷的很厚，最后完全盖住底色，但是刷漆很难做到均匀光滑，实际效果并不好，而且因为漆厚，味道更大，最好别用。最后说说烤漆，汽车烤漆很多人见过，要先打腻子，再磨砂纸，然后一遍一遍的喷漆，进烤房烤干。好处是颜色随意选，而且味道小，更环保。缺点是工艺复杂，成本极高，工期较长。有位鱼友做过一个实木榫卯底柜，但是那个木匠不能做烤漆，他就找了一个家具厂帮忙给烤漆，结果烤漆的费用比做柜子还要贵......最后说说搓色，一般是用于高档木材，搓色做成开放漆，看起来古朴典雅，没管大方。但是搓色工艺得一根木头一根木头的搓，木匠基本都不会做这个工艺。也就是说大部分搓色工艺的底柜只能用螺丝钉固定。而又搓色又榫卯的那就是最难得的极品了，自然价格也会非常高。
5、关于木材选择。我不是做家具生意的，我其实并不懂木材，但是我粗略的了解过，实木底柜常见木材，松木是最便宜的，特点是木材柔软有任性，同时松木有一定油脂，比较防腐。缺点是木结比较多，选不好材料的话容易开裂，另外只能做喷漆和烤漆工艺，没办法搓色。其实如果我们不是特别追求高大上的话，一个实木榫卯的松木底柜，表面喷漆处理，就已经是很好很好的柜子了。至于其他比较贵的材质，我就不一一介绍了，他们大部分都可以做搓色，看起来档次比松木高得多。但是我觉得底柜也是一件家具，最好根据你家的具体陈设和风格来选择底柜的材质和颜色，做到协调统一最好。
四、门。鱼缸的门挺重要的，有的人选择一整张木板门，有的人选择百叶门。因为地缸内设备众多，水流凶猛，水汽蒸发式很严重的，如果不做好空气流通，容易腐蚀底柜中的设备和结构，同时不利于海水中CO2的扩散，造成海水酸化。所以大家尽量选择百叶门。百叶门又有铝合金的、假百叶、真百叶几种，铝合金的一般用在板式结构底柜上，因为颜色很难和板材一直，并不很美观，但是也没办法，板材柜只能用着一种百叶门。实木柜就可以用实木百叶门了，假百叶真百叶具体不说，实际使用上区别并不大，但是假百叶成本低，真百叶成本高，别被商家忽悠了就行。另外一点就是门的数量一般来说一扇门的宽度不超过50cm，要根据你的具体尺寸来设计门的数量，做到协调又美观，同时打开门之后又能方便维护底缸。最后提醒一下，柜子四周尽量都做上门比较好，可以让你的底柜具备很多扩展的功能也更加方便维护。
6、再有的暂时想不起来了，希望大家能够补充。

说完了柜子我们再来说说底缸吧。
一、底缸尺寸的选择。底缸的高度我们一般做成40cm左右，太高了蛋分进不去，也不好维护，太矮了容易水漫金山。根据你的底柜高度，差不多就行了，至于水位高度一般在30cm左右，当然也可以根据自己的实际情况做调整，这这里不研究了。至于宽度最好别可着底柜的内部宽度来，可以适当的在底柜前面这一侧留出来一点空间，放一些瓶瓶罐罐。尺寸上也不用太费精力。我们来研究一些更有用的，都是我个人的一些经验。
二、底缸材质的选择。大部分做地缸都是用的普通玻璃，其实鱼缸店做底缸大部分都用的回收的旧玻璃，也不用太考虑工艺，成本极低。所以地缸如果做的不满意，随时可以更换，不一定有一条鱼贵呢。但是有些人非要用超白玻璃最底缸，我只能说，要么是被忽悠了，要么就是强迫症，总之有钱任性，开心就好。你就算用水晶玻璃，长藻了都一个德行。最近还出现了亚克力或者不透明的塑料地缸，我不了解这种地缸的成本，但是肯定不如玻璃的方便，塑料的需要磨具，玻璃的只需要一把玻璃刀就可以做出各种形状尺寸了。
三、底缸的结构。我们一般来说给底缸按照功能划分为三个或者四个区域，再多了没什么意义。一般按照水流方面分为下水区——蛋分区——澡缸（FOT这部分是滤材区）区——上水区。其中下水和蛋分可以放到一起，这样能够省下一块反水板，节省出不少空间。这几块区域在设计的时候大小尺寸要按排合理一些，先设计下水和上水区，剩下的留给澡缸。我自己的底缸是三格，其中下水尽量在角落里，以免影响到蛋分，同时也好套滤袋。这一格我会给做成正方形，这样以后我如果升级蛋分时候，可以把最大的蛋分放进去。上水格我放在前面说，我一般按照水泵尺寸来设计，这一个格其实是最不重要的一个格，一般来说你的水泵多长就给做成多长。上水格一般也是防止补水的地方，如果做的太小，水位很容易不稳定，而且稍微补水不及时就可能被水泵给这一格水抽干。但是做的太大，又严重浪费空间，因为这一格除了补水，一般不会放其他东西。第一和第三格设计好了，剩下的区域就是澡缸或者说fot的铝材区了，这里就很随意了，如果是澡缸，不用太大，够用就行，fot的话可以大一点，毕竟滤材多多益善。
四、干湿分离的设计。昨天还和以为鱼友简单探讨了一下底缸的问题，普遍有一种观点，底缸越大越好。而我的观点是，在够用的前提下，底缸并不是越大越好的。我们还要考虑缸内设备的问题，这就涉及到了干湿分离。现在的鱼缸设备都有很复杂的电路和控制器，如果再算上电线和插头以及补水等等，简直是一团乱麻，自己都分不清哪个是哪个了，也经常因为固定不好或者水花飞溅造成各种事故。所以很多人会在鱼缸旁边放一个小柜子什么的，把电线控制器插头等等都安排在小柜子上，这样其实并不美观。所以对于较大的底柜，我强烈推荐大家在底柜内设计干湿分离来存放这些设备什么的。可以在底柜的一侧立一块隔板，把底柜分成湿区和干区。湿区就是底缸的位置，干区用来放设备和各种控制器，论坛上很多大师有自己的干区设计方案，有很多一看就是电器工程师级别的，我也得向他们去学习。这样做可以尽可能的把鱼缸做的整体性更强一些，即实用又美观，还能给人很NB的赶脚。干区不用太大，够用就好了，干区得有一个自己的门，一般是底柜的侧门。这里只是给大家一个思路，具体的走线设计什么的大家可以根据自己的设备和实际情况来进行操作。
五、补水缸（感谢鱼友提醒）
补水是日常每个鱼缸都需要做的事情，一个鱼缸每天的蒸发量是非常大的，要及时补充。很多人因为在设计底柜底缸的时候没有预留补水的位置，只能把补水桶安排在缸侧，影响美观。在我们制作底缸的时候可以可以预留一个单独的区域用作补水缸，具体的补水方法和用到的设备我会在后边的帖子里更新。做补水缸的时候要注意，一定要方便平时加水。至于大小尺寸，在保证底缸各区域空间足够后剩下的地方就可以。用不着做的太大，加满了够两三天用就行了。也可以在干湿分离的干区做，这样更加灵活一些，自己把握吧

底柜和底缸就说这么多吧，又没写到的希望大家来进行补充
到这里，鱼缸设计和选择的上中下三篇就都写完了。你都学会了吗？
欢迎大家在帖子里面留言探讨，我尽量与大家都进行交流互动，让每个人都少走弯路。
明天我还会继续写帖子，主题暂时没想好，也希望大家能给点思路。

大咖

谢版主设精

小振象

写得好好啊

黑眼圈

大咖 满缸褐色菌膜怎么解决啊  厚沙系统 倒了很多消化细菌 还换了其他正常缸的水 放活石 都没解决菌膜

大咖

黑眼圈 发表于 2016-11-26 12:06
大咖 满缸褐色菌膜怎么解决啊  厚沙系统 倒了很多消化细菌 还换了其他正常缸的水 放活石 都没解决菌膜

停掉消化细菌试试看

68513230

顶！！！！好文！！

sttle

看完了 期待下期

flankell

赞一下楼主无私的分享。底柜的干湿分离很重要，有干湿分离的底柜安全性整体性美观程度都上了一个台阶，设计得当的话除了总电源线基本上看不见其他的电线了，滴定之类的小器材可以全放干边，除了冷水机柜子外面看不到其他器材。

没有看到楼主提起补水缸，如果空间足够把补水缸做成底缸的一部分会方便很多

大咖

flankell 发表于 2016-11-28 14:41
赞一下楼主无私的分享。底柜的干湿分离很重要，有干湿分离的底柜安全性整体性美观程度都上了一个台阶，设计 ...

却是忘记了，谢谢补充，等我给编辑到帖子里

zyj3500

期待楼主继续下文，赞