[原创经验]从LPS到LPS/SPS混养：水质、设备、心得

泡泡

2. 我理解的水质控制二，三大指标和微量元素


刚下海的人恐怕除了盐度以外，最关心的就是NO3了，除此之外….全靠换水不就解决了吗！汗！这是什么理论！下面开始老生常谈（尽量写得好理解些）：


1． 盐度1.020－1.025（SPS高些，因为各类元素的多少都体现在盐度里呢）


2． 温度 25－28（没水冷？偶尔高个一度两度，SPS也不会死，只是状态不好，时间长了会变咖。你养LPS和FOT的，那就更不要紧了，29度过夏天的大有人在，30度一天两天也不会死东西啦。当然，这里不是鼓励大家不去买水冷啊，北京这天儿热的）


3． PH 8－8.3。这个主要跟后面要说的碱度KH有部分关系，其他因素，如通风条件，藻缸设立，生物密度也有影响。总之我也一直在8－8.1之间，没啥大问题，国外高手SPS满缸有常年8.0的。
4． 主角登场，三大元素：刘、关、张……….呃..错了，钙Ca、镁Mg、碱度KH。除了FOT，只要你养珊瑚（LPS、SPS、甚至甲壳类软体），都会消耗上面这三位，而且是大量消耗，所以这三位不是微量元素，而叫巨量元素。那些所有问我转LPS/SPS混养滴定哪些添加剂的，首先必添这哥儿仨。Ca、Mg、KH各自的作用就不在这儿赘述了，有兴趣的可以CMF随便搜索，准保管够。这里强调两个误区：第一，养好软体也是需要三大指标达标，而且软体的长期消耗一点也不少。以我最初两个月的软体缸为例，从未关注过三大指标，结果一测，三项指标也就是及格线的40％…消耗量可想而知。；其次，换水不能解决三大元素补充问题。做个最简单的计算，架设你的三大元素已经消耗了10％，这时你换了20％的达标新水，（注意，市场卖的盐基本上很难达标，即便是法红TM），那么换水的结果是使指标由90％提高为92％，上升非常有限。所以，奉劝各位有时间一定要把三大元素测了，调准，这花不了你多少钱和时间。


5． 三大元素的标准值（推荐沙利法测试）：
KH 8－12。正常海水中只有7－8，但水族箱中通常会故意高一些。提高的作用有二，首先稳定PH值，其次促进珊瑚生长。
Mg 1250－1350。这东西很重要，而且在缸体稳定前，消耗量飘飘忽忽，多关注一些吧，在谈如何添加时还会提到它。
Ca 400－450。珊瑚骨骼的主要组成成分，当然重要。但是不要超标啊，一般是Mg含量的1/3，如Mg1350，则Ca不能超过450，多了容易结晶，后果就是卡泵，烧转子。少一点保险，况且研究表明Ca超过410对珊瑚生长的促进不明显。


1. 三大元素的添加顺序。先把Mg加到标准值，再加KH或者Ca。记住KH和Ca不能同时加，同时加会反映，产生沉淀，不会溶入水体，二者最好间隔1个小时以上添加。如果你的Mg指标很低，那么做好大量添加Mg的准备，量大到夸张。举个例子，我270L水体，Mg第一次测只有960，然后不停的添加添加，六水合MgCL晶体用了足足500g才达到1300的基本值，你可以做参考。


2. 三大元素的添加剂。三大元素的补充主要分为钙反和滴定两种。钙反适合500L以上的大水体，具体原因不说了。像我等吊丝还是用滴定吧，简单、便捷、明了。我用的沪试国药分析纯，在很多海水淘宝店家都有卖，Mg稍贵25左右，其他两种都10几块，很便宜。如果你的量大，而且想省点，还有西安产的、天津产的分析纯，更便宜一些，但用的最多的还是沪试国药的。


3. 如何稀释：最常见的方法是配置饱和溶液，但个人不推荐。配饱和溶液的目的有两个，首先在环境温度、湿度不变的情况下每次配置的溶液浓度一致，而且省去繁琐的称重环节；其次，可以减少水体体积，用最少的纯净水混合最多的试剂，每次添加量很少。不推荐的原因也是这两方面，首先随着温度的改变，中午配置的液体晚上有可能过饱和，出现离析和结晶、夏天配置的浓度和冬天配置的浓度不一样、或者随着静置的时间不通，搅拌程度不通，所谓的“饱和”溶液浓度其实起起伏伏。其次，对于刚开始混养或者只有一两块sps的混养缸，每日的消耗非常少，添加10mg的Mg，饱和溶液也许只有1ml，如果你的泵不太准，或多或少有个0.3的波动，那么对于这一天的Mg添加量波动是很大的。我的建议，根据每日消耗的多少，尽可能多稀释一些，保证每天每种溶液的添加量在20－100ml，这样每次添加时即便有1－2ml的波动，影响也不会很大。但是一旦认为浓度合适了，一定要记住每次配置溶液的比例。以我为例无水CaCL100g配1L水，每天大概加24mL，六水合MgCl，500g配1L水，每天10mL（这个消耗经常波动，看来还没养定）。KH，用的两只小鱼的，30g配1L水，每天80ml。多说一句，Ca还是买水合CaCl吧，无水CaCl发热量很大，每次调配都要配合降温。


4. 如何添加：如果你只是养LPS，那么每两周，或者一个月测一次水质做适当手动添加就好了。这里手动不是指稀释完了大碗倒进去，尽量分多次倒吧，或者花5块钱做个简易“滴定”。好啦，后面的吊丝不要举手，知道你要问5元钱咋做“滴定”啦，一个50ml针筒（再大也行），一套输液管（控制流速），然后回家组装组装就ok了，组装后的图片在楼下。5元足够，在北京药店还要找你3块。如果害怕别人异样的眼光看着你拿着一堆针筒，就说给狗狗输液好啦！^_^。如果你混养SPS，那么还是规规矩矩正规滴定吧。具体如何测，如何调，有很多经验贴，我就不码字了。多说一点，放开胆子加就是了，但是刚开始不要贪大，多测几个星期，逐渐改变稀释液浓度和添加量，始终保持在正常范围内，逐渐缩小波动范围就可以了。


5. 最后，第四大元素－微量元素。其实不是一种元素，一般的商品海盐中除了NaCl和三大元素外，还有70多种微量和痕元素，他们的存在和珊瑚发色、生长、健康息息相关。为什么要补充他们呢？如果你用滴定，你会发现你水箱的盐度会逐渐升高，这是由于KH（主要成分NaHCO3）和MgCL及CaCl中除了有用的HCO3、Mg、Ca元素外，还添加了大量的Na和Cl，他们组合在一起就是食盐NaCl，所以每天在添加三大元素时，添加了不少食盐在里面。日子长了，你1.024盐度的标准海水里NaCl的含量远远超标，而其他70多种元素日渐匮乏，最终导致离子失衡或者所谓海水“老化”。解决的办法是在添加三大的同时，补充其他微量元素和痕元素。比较精确的方法“balling滴定法（拼写不记得了，大概吧）”有专门的介绍，使用的是无钠盐，TM有这种产品。更多产品属于跟着感觉走那类的，市面上随处可见的微量元素添加剂大多属于这一类，选择适合自己的就好啦。



（插图，国药分析纯，两只小鱼KH粉，TM微量元素；测试剂；调配好的溶液；5元滴定（要专利费的，嘎嘎））

maxlinj

好贴

泡泡

四 转型混养的设备选择（一）


1. 我对海缸基本装备的理解。有帖子把主要设备比喻成人体的主要器官，我觉得很好，很形象。下面谈一谈我对海缸设备的理解，主要是帮助新人理解下你的钱都花到哪去了，花的是否有价值。


必须装备：主灯、造流、蛋分、主泵


a． 先从最贵的灯说起吧，我知道众吊丝最发愁的就是比做缸价格都贵的灯啦，^_^。其实刚下海时，我也莫名，一个灯又那么大讲究吗，动辄四五千块？后来看得多了，也有了些养殖的体会。首先，海缸（特别是珊瑚缸）的灯，其作用绝不仅仅是照明和美观，跟主要的作用是喂食！对，就是喂食，因为你的珊瑚大部分营养靠一种以光能为食物的共生藻获得。照明之于藻缸的作用大家都理解吧，珊瑚缸也类似，但更复杂。你在提供充足的照明同时，还要注意能谱峰值、范围、是否使共生藻繁殖过快（所谓发色问题，共生藻过快生长，颜色会变咖），以及阴影是否很大（SPS缸尤其不喜欢阴影，阴影位置几乎完全不出毛，而且会褪色，最终你的珊瑚都是阴阳脸）。


衡量灯好坏的重要指标有，亮度、光谱、光源面积、转换效率、耗电、发热。前三种描述的是光源品质，亮度高（这个跟你的生物需求有关），光谱连续、恰当的灯品质自然更好。光源面积是指点光源还是面光源，同照射角度，均匀度有关，后面会讲到。后三个因素主要和银子有关，转换效率和耗电就不解释了，发热是另一个隐形偷手，发热高了，水冷必须好，冷却水也要花大把电费的。


三种主要灯具的好坏，各有千秋，从无定论，但可以从不通的角度进行分析。


”卤素灯“（即所谓“大龟”、“龟壳”）：优点：亮度高，能谱宽泛接近日光，点光源，经水面反射，波光粼粼，养SPS生长速度杠杠的，这点无可匹敌。缺点：颜色单一，发色差（sps还可以，但软体颜色很屎，而且容易晒死），通常T5或LED补光灯是必须的，耗电高、发热大，水冷花费需要计算在灯以内。另外，后续开销其实并不便宜，除了水冷的因素，换泡也是很大的开销。要出效果，300元以上的管子是必须的，而且使用周期一般不超过1年，镇流器的衰减也要考虑哦。


”T5HO“，HO指的是High output。最常见的管灯，性能平衡，个人比较推荐的混养缸灯具。优点：能谱宽泛连续、色彩多样、产品丰富、强度适中（LPS，SPS能够兼顾）、发热量适中、珊瑚生长适中，外形相对美观（相比大龟）。缺点：维护费用高，以2250px的39W灯管为例，60宽的缸标准配备8只，～320W，电费比大龟一点不差。此外，灯管一般一年一换，ATi 2250px的价格单只在140上下（2015财年，^_^），算算吧骚年，还不算镇流器维护费用。当然，便宜的选择也有的，下一章讲升级费用时会说道。此外，灯管属于面光源（不是长条的么，你从反光板看过去，不是很宽平面发光才怪），反映的效果就是光照均匀，SPS阴阳脸的问题很少。但换句话说就是呆板，没有波光粼粼的感觉，死气沉沉。这就说明了，为什即便T5的光谱很好，大多数人还是要使用LED（也是点光源）进行补光的原因。


“LED“，从小缸玩起的几乎都用过他吧。优点：色彩、色彩，那个漂亮啊，特别是LPS缸中的荧光色，SPS其实发色一般的，特别是无荧光的红色、粉色，在蓝色LED的照耀下毫无存在感。此外，点光源波光粼粼的特色他也有。完善的电脑控制，日出日落？这是LED的绝活。从欣赏和自动化控制的角度，这种灯是完美的。耗电低，发热低，一次性投入相对前者不算很大，90的缸从2000到10000选择很多。维护费….直接换灯吧。缺点：能谱极窄，不利于珊瑚生长，是sps生长最慢的光源，这一点决定了他的应用前景，也是很难进入SPS养殖主流的关键所在，而且个人认为短期内很难解决。


这里多说两句"能谱"。我们知道珊瑚生长依赖的是阳光，而日光的能谱是连续的。什么意思呢？如果用分光镜（不懂？装懂吧！）去看，可以把日光散射为赤橙黄绿青蓝紫七色光，而且色彩之间是连续渐变的，说明所有色彩他都包括。而LED的蓝色经过分光镜散射，只有一个非常窄的光带，换句话说它的能量集中在很单一的一个颜色里，没有变化。


这会造成什么后果呢？假设珊瑚需要的蓝色光可以细分为十种（天蓝、深蓝、浅蓝、蓝绿、宝石蓝、玛瑙蓝、天鹅绒蓝、乞丐蓝、Tiffany蓝、Fancl蓝……靠！科普真不容易啊），需要的总强度是10，每种强度都需要1。那么当你用LED的蓝时，亮度可以同样达到10，但只有一种蓝，这种蓝的强度是10，远高于需求值，而其他蓝的强度是0，获得不了营养。所以，珊瑚的需求不会得到满足，搞不好还会被过强的那一种蓝“晒”伤，甚至“晒”死。这就是LED的最大弊端。什么你说我家LED的蓝泡就有10种？大哥，我上面是打个比喻，LED的灯珠带宽极窄，要想获得连续谱不是几十上百种蓝色灯珠可以弥补的，不要相信灯具包装盒上漂亮的连续谱线，实际上商家只是把几条主要窄带人为的连续光滑起来罢了！什么？你觉得缸里的灯光没多亮？夜里看过霓虹灯管吧，那东西都不亮，但是盯着看一会，眼睛疼吗？你的LED比霓虹灯（其实更接近T5）谱宽还要窄，更刺眼，一点亮度就够亮瞎你敢于直视的狗眼！
另外，奉劝养小缸的朋友，你选LED大多数情况下没有错，控制成本也是应该的。但在选某些200－300元的灯具时，一定注意下他的灯珠种类。说直白些，很多这个价位的灯只有一种蓝泡，而千元左右好品牌的灯蓝光至少分3种以上。虽然不能将窄光谱还原成连续普，但多几种蓝光，多少还是有些帮助的。

废话半天，给个痛快的！咋选？.......没有....您看着办吧


效果：sps缸 大龟＋T5 ～T5+LED > LED
LPS缸 LED（脑类要小心）>T5>大龟


费用：T5 > 大龟>LED （采购、维护、制冷综合考虑）


发热：大龟>T5>LED


困了，先写完灯具吧，看来我还挺能白话的，补个觉，下午写造流和蛋分。
(插图，老图勿喷..)

framesu

再支持一下！！！

io1987

活不葬′ 发表于 2015-3-7 02:33
沙发，赶上直播了
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播你妹！

wwxmt_jr

写的太好了　邻居顶一下．

西门小豆

精品贴，顶顶

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默默的烟卷

好帖 顶顶！！

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小蝙蝠

顶顶

泡泡

b. 泵和造流。
   泵和造流方面要说的不多，只要选择适合自己水体大小的就好，至于品牌价位，根据自己的能力吧。相较而言，主泵出问题带来的风险比较大。如果你很在意价钱，就把有限的资金更多的投入主泵吧。毕竟造流烧了顶多就是主缸里的水流减慢，况且一般不会所有造流同时烧毁的，再不济你还有上水泵呢，不会造成完全无流动。

水流对于海缸的作用十分重要，主要包括喂食、输氧、降温、垃圾搬运的作用，不可小觑，所以理解一下花好几千买个造流的大大吧，他们不都是任性。由于有充分的水流，微生物、氧气得以源源不断的流向珊瑚、同时把珊瑚排除的废物带走。此外高光下的局部水温是很高的，尽管你测量位置的水温只有28度，但灯光下不高个几度才怪，所以利用湍急的水流使缸体内的温度尽可能的平衡也是必不可少的。

这里只提一个醒，就是乱流。乱流的意思是避免水流均匀周期的一个方向流动，从而避免缸体出现水流死角，堆积垃圾和营养盐。制造乱流不错的方法是使不同设定周期的水流相互碰撞。现在主流的造流泵都有周期调节功能，你所要做的就是使他们呈一定角度对吹而已。如果你只有一个造流，那么尽可能对着出水口吹吧。如果你有三个以上造流，最好将一个功率调小后，平行缸底将垃圾吹向出水口。

造流看似简单，其实很难琢磨，要知道水流的方向基本不会是造流喷嘴指示的方向啦。测量水流一靠肉眼观察悬浮物的漂浮流迹，二靠辅助工具，这里推荐使用棉线法，即用镊子、吸管一端绑上10-20cm的棉线放在你想测试水流的位置，观察流动方法。

最后，试用了近期出现的造流棒（就不点名了、避免广告嫌疑），结果还是值得推荐的。这类产品造流面积大，一个泵体可以将整缸水带动循环，而且出水口水力适中，避免了经典造流头出水面积小，为了追求大面积水循环，需要加大功率，甚至造成出水口正对位置水流很硬，伤害珊瑚的问题。

主泵的话，安全性可靠性应该是主要考虑的问题，双泵备份可以降低风险，但空间、散热、和耗电需要考虑。不过家里常备一个便宜的备用泵，哪怕功率衰减的老泵，还是值得鼓励的。此外有能力的话，尽可能定期清理陶瓷轴承吧，特别是喜欢将Ca加的较高的同好。


C.蛋白质分离器（蛋分）
蛋分的讨论已经很多了。必要性方面，许多高手早早的就把蛋分撤了。他们这么做是有原因的，要么输出少（纯珊瑚缸鱼类很少）、要么有其他强大的过滤系统（超大藻缸、ATS、煮豆桶、等等）。总之对于新手（包括半瓶子醋），还是奉劝将其列入必购产品吧。

关于工作原理已经是老声常谈了，这里只想帮大家更好的理解。所谓泡沫张力啥的，大家可能没什么概念，举两个例子。干净的水很难发泡，但是放些洗衣粉，就成了标准的泡泡液，大家小时候应该都玩过。这说明有杂质、粘滑的液体更容易起泡。我们水中的粪便、尸体分解的大块蛋白质就是使海水变粘滑的成分。另一个例子，公园人工湖的一角总是飘满了污垢和脏水泡，工人们往往还将水里清理出来的垃圾拦放在这里，但整个湖泊仍然是干净的。这说明脏水不仅容易起泡而且可以吸附杂质，使其固定下来。蛋分就是利用的这种原理。

调节方法：关机时的水位按说明书调节，开机正常情况下泡沫顶端在收集杯下沿附近。干泡：泡沫顶端距离杯口较远，只有极粘的泡沫才能发展到从杯口溢出的程度，此时泡沫的形成时间已经很长了，所以打出的水很少很脏，上面一层黏黏的泡沫，久久不破（状态不错，推荐）。湿泡：与干泡相反，出水量调小，容易出泡，但水份很大，也不很粘。容易受水质波动影响，水质突然变差时（投喂量大、加中药类渔药产品、死鱼腐烂等等）容易爆喷。通常使用湿泡是发现水体变差，希望更多更快的打出脏东西而用。

新人容易造成的两个误区是，买回家的蛋分按照说明书推荐的水位设置后打不出东西。这主要有两个原因：一、你的水体太干净了，没有多少蛋白质溶解物，如果你在开缸养水，就属于这种情况。二、新蛋分的内壁太干净，泡沫的积累和上升需要附着蛋分内壁，过于干净挂不住。所以蛋分也有所谓的磨合期，很大情况下是等待内壁有一定的附着力。另外，有人喜欢经常性开关蛋分，个人不太推荐。蛋分的工作原理决定了，在蛋分内部翻滚的泡沫和打出来的脏水同样重要。蛋分内部的泡沫如同公园湖泊角落里的脏泡，是对可溶蛋白质的收集，需要一定的时间积累，蛋白质含量远远高于主缸水体。频繁的开关蛋分，只能使收集来的蛋白质突然溶回水中，不仅造成水质波动，而且使下次打出泡沫（积累可供排除缸体的大泡沫需要很长时间）的时间变长，省下的电费得不偿失。