看看这篇文章，好全面啊

云梦泽 · 发表于 2007-3-8 20:22:13

圖2

優點：
1.       能維持在理想範圍，和能解決第2，3，4地帶的鈣、鹼性的難題（兩樽同用或只用一樽）。
2.       易用。
缺點：
1.       較貴。
2.       長期使用，鹹度會上升。也有機會累積過多微原素。
注意：
1.       定時檢驗鹹度。
2.       Part A, part B要分開來注入缸中，相隔約廿幾分鐘或以上。
補充劑用法概要：

two little fishies 的C-balance。
每75公升水用5ml（一茶匙） part A，part B。每天使用在大水流之處。
每次最高用量：每7.6升水用1ml。
每日最高用量：每3.8升水用1ml。分2次使用。這能增加0.5meq/L的鹼性，鈣增加量不明，完稿時廠方未回答。以死數計，應是10ppm。

kent 的Tech•CB Part A and Part B
每152公升水用10ml part A，part B。每天使用在大水流之處。直至鈣和鹼性達到目標。添加在缸水屬低pH時段。瓶蓋容量：16安士oz樽裝，瓶蓋是5ml。64安士，和一加侖裝，瓶蓋10ml。如果鈣已ok，鹼性不足時，part A減少50%份量，part B份量乘2。如果鈣不足，鹼性已ok時，part A份量乘2，part B減少50%份量。
每12小時，用量切勿超過每3.8升水加1/2ml。
16安士能處理7200升水。

上集完之前，問你一條問題，答案會在下期提供，內文有提及的。

問題：一個運行良好的珊瑚缸，為什麼加些純珊瑚沙落去，竟會使鈣與鹼性下降？又會使PO4，有機化合物下降？
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鈣幫下集
quote fr  http://www.hkaquazone.com/forums ... =&threadid=2827
上期的答案。純珊瑚沙是碳酸鈣CaCO3，放入運行良好的珊瑚缸，吸引力很大，會使鈣、鹼性（HCO3，CO3）黏上（沉澱）在沙表面。直至PO4、有機化合物、鎂等也沉澱在沙面，抑制鈣、鹼性的沉澱為止。

其他鈣幫成員：
氯化鈣calcium chloride
化學公式是CaCl2

補充劑例子：
kent 的liquid calcium，和 tubro calcium。Seachem 的Reef Complete，和Reef Advantage Calcium。Reef Evolution的Calcium Chloride Concentrate。

它只有鈣，不是鈣與鹼性平衡比例的。

何時使用：當你在第3地帶（下圖3）。我把此地分成三份。
1.       當你的dKH低過7（2. 5meq/L）時，使用氯化鈣，能令你進入第2地帶。之後，換上石灰水、兩份保充劑、鈣反應器，（後兩者下面會講述）使之升上紅色理想範圍。
2.       當你的dKH是7-11（2. 5- 4meq/L）時，使用氯化鈣，能令你進入理想範圍。
3.       當你的dKH高過11（4meq/L）時，使用氯化鈣，能令你進入第1地帶。之後，什麼也不用做，鈣與鹼性會慢慢下降至理想範圍。
若程況太嚴重，你在第3地帶的位置，離開理想範圍太遠，即圖3的最左面，或dKH高、低到離譜，換水係最佳方法。或換水後再作修改。
4.       你已經在理想範圍。或在第2地帶。
這兩處境，不能單用氯化鈣，要與鹼性補充劑一起使用，望能成平衡比例。
有些魚友會同時用氯化鈣來增加鈣，用碳酸氫鈉sodium bicarbonate來增加鹼性。你要盯緊鈣、鹼性、鹽度的變化。這是困難的，因兩者的平衡比例不易掌握，鈣水10ml，鹼性水10ml不等於平衡，因容量不等於含量，你要清楚它們各自的濃度。以化學語言，這是需要1 molar的碳酸氫鈉 + 1/2 molar的氯化鈣。長期使用氯化鈣+碳酸氫鈉，也有手尾要跟。長期使用氯化鈣，會使缸中有過量的Cl2氯化物chloride。而長期使用碳酸氫鈉，便使 Na鈉sodium過多。鈉、氯化物會化合為氯化鈉NaCl，即是食鹽。因此長期使用後，你的鹽分會增加。Bingman Craig PhD做過實驗：一個魚缸的鹽度是35. 3ppt，經過一年時間使用氯化鈣+碳酸氫鈉，期間沒有換水，或稀釋，一年後鹽度變成73.8ppt。他指出每月換水20%便無問題。如果把缸中部份的水拿走，再補回純水呢？這是稀釋，結果會做成鈣與鹼性不平衡。因鈣的減少率，和鹼性的是會不一至。
5.       第4地帶，無能為力去修正。

圖3（所有圖，及有關的修正法為advancedaquarist.com的內容，RANDY HOLMES-FARLEY的內文。本文中以斜體字打出。）

優點：
1.       溶得快。
2.       倘若使用適當，能迅速增添鈣量。
缺點：
1.       若單獨使用，只能修正第3地帶。
2.       維持在理想範圍，或第2地帶之修正，要配合鹼性補充劑。麻煩啊。第4地帶，無能為力。
3.       不能長期使用。含氯化物chloride，Cl2，會積聚在魚缸。長期使用會化學不平衡。不過，有些Cl2會打走NH4，3Cl2+2NH4=N2+6HCl+2H。但不能被免化學不平衡。
4.       抑制千手珊瑚的泵水動作〔Gohar,1959〕。

注意：
如果缸的鈣與鹼性已在理想範圍，把氯化鈣加入，會使鹼性、pH下降，更會使氯化鈣的鈣補充量減少。蓋因碳酸鈣的形成增加，沉澱在沙面。
在鈣量相對於鹼性低時，使用氯化鈣是較合適。
補充劑用法概要：
seachem的Reef Complete：
500ml能處理800升水。
每80公升水用一瓶蓋（5ml）的份量，每星期兩次。每兩星期測鈣量一次。用量、次數可以應情型而定。每80公升水用一瓶蓋（5ml）的份量，能提升10ppm的鈣量。唯不能超過每天升25ppm。
計算要用幾多份量，公式是m=（0.025vc）/4
m=要用幾多份量。v=魚缸總共有幾多公升水（連沙缸sump等）。c=你目標要提升幾多ppm的鈣。

例：你要提升20ppm鈣，魚缸有200升水。
m=（0.025*200*20）/4
m=25，即需要25ml。

Seachem的Reef Advantage Calcium：
它和Reef Complete是同樣的東西，只是它是粉末，Reef Complete是液體。我問seachem除功能外，它們有什麼分別。廠商說在開蓋後的壽命，存放辦法也沒有分別。我想液體裝在使用上較方便。理論上，粉（乾）是易潮解的。
一樽500克能處理16000升水。
每150公升水用一茶匙，每星期兩次。先把粉末溶於一杯（約250ml）清水。每次使用能升12ppm的鈣量。用量、次數可以應情型而定，每天不要提升超過25ppm。
計算要用幾多茶匙，公式是t=（0.002vc）/4
t=幾多茶匙。v=魚缸總共有幾多公升水。c=你目標要提升幾多ppm的鈣。

例：你要提升25ppm鈣，魚缸有200升水。
t=（0.002*200*25）/4
t=2.5，即需要2.5茶匙。

Kent 的Liquid Calcium
每190公升水，用1/4至一瓶蓋（等於1.25-5ml），每日一次。用量，次數能於需求而定。加到水中會產生高熱。

Kent TURBO CALCIUM
是乾的氯化鈣。
每190公升水，用1/8至1/4茶匙（等於1.25-5ml），每日一次。用量，次數可視需求而定。這粉加到水中會產生高熱。

鈣反應器CaCO3/CO2 reactor
它同時含鈣與鹼性，含量是按平衡比例的。
化學公式是CaCO3（碳酸鈣粒） + CO2 + H2O <----> Ca鈣 + 2(HCO3)鹼性

何時使用：
1.       你已經在理想範圍。用鈣反應器來維持鈣與鹼性的消耗。
2.       當你在第2地帶。用它平衡地增加鈣與鹼性，直至去到理想範圍。
3.       第3，4地帶，無能為力去修正。
優點：
1.       一經調校好，不用費神。
2.       對大缸來講，使用成本低。
缺點：
1.       開頭成本高。
2.       有出現高鹼性，低鈣量的機會。
3.       要費神調校。
4.       第3，4地帶，無能為力去修正。
注意：

1.       碳酸鈣粒的質素，不純正的會溶出雜質，如PO4。
2.       不要使CO2過量，否則有藻的危機，及/或影響pH。可把鈣反應器的出水口，接到另一個diy第二鈣反應器，來消耗多餘的CO2。
葡萄糖酸鈣Calcium polygluronate
只能提升鈣，不是平衡比例的。

例，seachem的 reef calcium
它類似葡萄糖酸鈣。是Ca（C6H11O7）. H2O的有機化合物。

云梦泽 · 发表于 2007-3-8 20:22:42

何時使用：
1.       作副鈣補充劑。
2.       幫助石灰水（上期內容）。此作用較大。

優點：

1.       不會影響pH。
2.       加在石灰水中，使之溶出更多鈣，及OH。也有降低石灰水pH之力。
3.       含Polygluconate complexation，是一種碳水化合物，能提共碳原素。有助於：
供生藻。
化no3菌。
在使用石灰水時，幫手化合OH，成為HCO3，鹼性。補助缸中CO2的不足。

缺點：

1.       有可能使藻大量出現。
2.       此產品為副鈣補充劑，不是主力。
3.       成也蕭何，敗也蕭何，含有的碳水化合物，會增加缸中有機物的份量，也不知有否其他壞影響。
補充劑用法概要：
100ml能處理1600升的水。
每80公升水用一瓶蓋（5ml），每星期兩次。每次使用能升3ppm的鈣量。用量，次數可視需求而定，但不能超過每天，每80升水用3瓶蓋。每天不要提升超過25ppm。

一枝有齊鈣及鹼性的補充劑是平衡比例補充劑。

何時使用：
等同石灰水、鈣反應器。也只能用於第2地帶，和維持在理想範圍。

有關產品：
Caribsea的AragaMIGHT（粉狀），aragaMilk（漿狀）。kent 的liquid reactor（漿狀）
Bingman Craig說這種不易溶解的產品，效能不理想。把它加入一個鈣及鹼性都有理想含量的缸中，那些粉狀，漿狀的碳酸鈣會吸引鈣、碳酸鹽等，沉澱在它的表面，鎂也有相同命運。這會使鈣量、鎂量、鹼性、pH下降。尤以粉狀的為甚。把這產品先溶在水中，再入缸會好一點。

補充劑用法概要：
kent 的liquid reactor
用前大力搖動瓶身。每200升水用5-10ml。瓶蓋容量：16安士oz裝，瓶蓋5ml。64安士，和一加侖裝，瓶蓋10ml。加於大水流處，添加在缸水屬低pH時段。會使缸水渾濁。16安士能處理18900升水。

後話

平衡比例的補充劑，是鈣量/ meq = 20。飽和石灰水的鈣有800ppm，鹼性是40meq/L，800 / 40 =20。兩份（two-part）補充劑的鈣有54000ppm，鹼性是2700meq/L，54000 / 2700 =20。

我們應隨時知道魚缸參數是位於那個地帶，修正也要慢慢進行。

鈣幫成員各有其用，與局限。假若能知人善用，你便是鈣幫幫主。

除了藻的煩惱外，點解珊瑚缸怕NO3？

NO3多，難維持pH，鈣與鹼性的水平。因NO3會化成硝酸HNO3，經酸鹼中和，及離子化合作用，會令鈣與鹼性下降。

本文使用的圖是偉大的，因它不止能解釋鈣與鹼性的問題，也能解釋人生。大家一生中的最大目標，或短期目標，就是圖中的理想範圍。要去到目的地，你先要知道現在在第幾地帶，再唸應用什麼辦法。或怎去維持理想範圍。
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不斷電系統（UPS）在水族箱的運用\r
quote fr  http://ph84.idv.tw/aqudata/aqudata-b/aqudata-b-4.php
何謂不斷電限系統（UPS：Uninterruptible Power System）呢？簡單的說就是停電了還可以繼續供電的蓄電池，一般而言UPS較常應用在電腦上，所以你要選購時在電腦賣場便可以有許多的品牌可供你選購，而UPS常見的一個分類就是在線式（on-line）與離線式（off-line），這兩者最大的區別在於供電時提供的電源總類，在線式提供的是正弦波，也就是和市電沒兩樣，而離線式提供的是類似正弦波上上下下的階梯波，而這兩者有何差別呢？一般的電子儀器倒還沒差別，但一些精密儀器便會有影響，另外其實還有一點似乎都被忽略了，就是根據一些資料上說明，階梯波是不適合應用在電感性負載-例如風扇、馬達等等。至於兩者另外最大的差異性就是價差，在線式的機種幾乎都是應用在高階的市場，所以價位在上萬都很常見，而離線式的價格則是功能而定只在幾千元以內，選購上還是以離線式為主，不過對於離線式應用在馬達上的部份，這部份還是需要以專業的文件資料為主，我只提供一個應用上的實例供大家參考。
假如你對於UPS想要有更深一點的認識，我推薦台達公司的網站，在這邊提供了相當多的資料與專業文件，你可以在這邊找到你需要的其他資訊．
台達 http://www.deltaww.com/ups/default.htm
因為我們的魚缸飼養著許多的生物，一但停電對生物都是莫大的威脅，尤其人若不能及時趕到現場，對於一些狀況的處理更是無奈，假使有了UPS那停電了，只要電源在預設的安全時間內便來電，對我們的魚缸來說實在是相當不錯的一項器材，甚至也可以列入基本的選購器材。
在還沒有購買之前我為魚缸準備的是一個乾電池的打氣機，這種小器材有兩種，一種是乾電池啟動適合外帶使用，而另一種差別在多了一條電源線，插上電源後平時可以不使用，只要一停電線路便會自動啟動電源，開始打氣，所以算是一種也不錯的救急設備，假如你沒有預算要購買UPS，我仍會建議你去買一個這種打氣機，一個價格在一、兩百塊而已，但絕對值得。
這邊再跟大家解釋一下選購上的一些注意事項，我們在選購UPS時最常遇見的就是容量，到底要選購多少VA的呢？什麼又是VA呢？所謂VA就是虛功，假如一個電器的耗電電流是1A而使用的電壓是110V，那麼此電器的耗功就是110VA，而我們選購時的500VA就是可以提供給最大輸出耗功是500VA的電器使用，所以一個較常見到的錯誤觀念是1000VA比500VA供電更久，這是錯誤的，除了各家的設計不同外，基本上1000VA只是比500VA的供電量更大而已，假如你電腦的設備連接很多耗電量也大，那你一定要選購1000VA的機種，不然一跳電供電馬上會不足而無法使用，所以你可以在一些規格中看見1000VA的機種和500VA的機種一樣供電在相同機器時1000VA卻只多個幾分鐘的供電時間而已，這主要還是要看電池的設計或是整個產品的設計而定，所以選購時這點觀念一定要先有。或許你會覺得有點奇怪，我們的電子產品規格上找不到VA呀，只有W而已，而且電壓乘以電流不就是耗電的W嗎？其實這就是為何要叫虛功的原因了，我們電器上標的瓦（W）是指耗電的實功，而VA與W之間的轉換就是差在一個功率因數，VA×功率因數＝W，而一般的功率因數約在0.6～0.8之間，所以你要如何選購你的UPS呢？
當你選購500VA的機種時，功率因數是0.7時
500VA*0.7=350W
你的UPS最大供電量約是350W，所以你最好用在耗電低於350W的機器上，才不會不夠用喔。
有了這些基本概念後，就可以來看看實際的應用了
我選購的產品是賽因科技出的UPS，也就是OPTI UPS，型號是離線式的VS-500，他的容量也就是500VA。價格是880元。

云梦泽 · 发表于 2007-3-8 20:23:39

這是產品包裝上的供電表格
LOAD       350VS       500VS
100VA       26min       30min
200VA       10min       12min
300VA       6min       8min
350VA       5min       6min
400VA                5min
500VA                3min
大家可以清楚看見
1.500VA的機種並沒有比350VA的機種供電更久多少。
2.供電的時間沒有和耗電的程度成一正比，約低耗電的供電時間會更久。
以前我是採用電池打氣機，而現在我打算將這個UPS接到我的一個小馬達上，小馬達平時就是負責水面的楊動，選擇它是因為低耗電量，而且停電後讓水面保持不斷地楊動，對於水中的溶氧也有幫助，當然假如你的skimmer是氣動式的，接在打氣機上，那你也可以把UPS接在上頭。
下面是我選用兩種不同馬達實測的結果：
測試回數       奧圖 OTTO 800 （耗電8W）       RIO 3100 （耗電73W）
第一次測       7小時       1.5小時
第二次測       7.5小時       1.5小時
第三次測       7.25小時       1.75小時
平均       7.25小時       1.58小時
*測試前都有讓電池充到滿電後才測，說明書說要充6-8小時，但實際都充超過一天以上。
對照產品的供電表似乎可以看出
1.產品規格似乎開的較實在一點，但因為沒測過電腦所以也不準，我想不同機器還是有差。
2.上頭兩個馬達似乎供電時間也差很多，以RIO的耗電來計算OTTO應該可以撐個十幾個小時才對，但一來產品不同也可能有差，而實際的耗電量也可能有差，或許OTTO不只耗8W而RIO沒耗到73W也不一定。
不管如何這是實測，當然假如我將UPS應用在我的主系統馬達上，溶氧量不成問題，但我只可以供電一個多小時，而用在小馬達我可以有七個多小時的供電時間。
接下來我準備實驗增加供電時間的方式，大家可以由相關資料找到，對於延長UPS供電時間的方式是可以經由加掛標準電池組來增長供電時間（但是最大供電量是不變的），不過你同時也可以發現幾乎是在線式的才可以有這種功能，離線式的都沒有。有的說明書上會提到禁止自己換電池，也有的會提到可以自己更換已故障的電池，有的也會提到禁止加掛電池，而有的甚至什麼也沒講，所以我不清楚這會不會跟商業的營利模式有關係，或許因為可以自己更換電池而影響到業績，或許可以加掛電池而影響到其他機種的銷售，這我的確不清楚，但基本上我是以實驗性質去試的，不過在此同時我也有打過電話問過其他廠商的工程部門，但給我的答案是不建議，而且顯然的他似乎也不懂，所以在這邊需要提一下，這是實驗不是專業的研究，對於是否會影響UPS的運作，我不知道，是否可以運用在其他品牌的UPS我也不確定，請大家外掛電池前先仔細經過評估後再做。
在此我先講一個插曲，聽來無關但我覺得是一項訊息，原本我買這台UPS後有拿去退過兩次，原因是我覺得供電怪怪的，原本買回家後在充滿電後我便先以家用電風扇（70W）來試驗，一插上後馬上就出現怪聲音，有點像是供電不足所以轉速變慢的聲音，所以我馬上拿電表一量，原來供電壓才98V，我看一下說明書，是110V±10%但我心想沒這麼爛吧，連110V都供不到，我還想會不會是沒充飽電，當然應該沒關係，因為供電是經過穩壓輸出的不會受電池沒滿而影響，但我還是又充了一陣子，再試一次，但結果還是一樣，所以我抱著機器去換了一台，換了一台幾乎是差不多的機種，是科風的舊款525VA機種，兩台其實都算是很基本的機種，功能都差不多，但科風那台多了一個免插電開機，賽因那台平時要插著電源，停電了才可以供電，而科風那台，既使關機了以後，只要打開電源即可供電，假如你想帶到戶外使用時，就不像賽因那台你還得找個插座過一下電，而這也是新產品的一個可斷電開機功能，選購時倒可以考量進去。
換回來以後充滿電後一試，還是怪怪的，以電表一測，天呀！才89V而且這台還是110V±5%呢，我只好馬上打電話給科風的工程部詢問，後來我得到一個觀念，因為電表量測的的是正弦波，而這些離線式的供應的全都是階梯波，所以一般的電表量起來都是不正確的數據，這些產品在出廠前都經過測試，供電這點問題不會這麼困難，所以除非你買到的是在線式的，不然以電表量測一般都不會有110V，而且這也不用擔心，因為應用在合適的電器上，不會有任何問題。
不過問題來了，當我接到我的RIO3100作測試的時候，我很明顯的聞到一股燒焦味，我很訝異，因為除了聲音怪怪的以外應該和賽因的沒兩樣呀，我又測試了幾次，我嚇到了，因為真的有很重的燒焦味，我不敢再測試了，我想一想難不成這就是階梯波不適合應用在電感性負載的例子，我不敢確定是因為，雖然知道有這樣的資料提醒，但我仍有見過賣UPS的商家特別在一些機種上標明可適用電感性負載，不過那是在電子專賣店看見的，而一般的電腦賣場甚至是UPS的包裝上似乎都沒特別強調這點，或許是早已把產品應用鎖定在電腦，而電腦不會有這問題吧，但至少這是蠻需要注意的問題，所以回到最初的問題，UPS是不是可用於電感性負載呢？我只能說或許可以也會許不可以吧，要看機種或設計而定，而詳細的還是要有資料來說明。
當然我還是拿回去退了，並以電壓嚴重不足為理由，換回之前賽因那台，因為縱然這些機種都可以當電腦的UPS，但我需要的是可以用在馬達上，而且至少我知道之前那台賽因的沒這問題，在換回這台除了我知道可以用以外，另一個原因就是因為這台算是低階產品，不會有很多的電源監測系統迴路，這對於我一直想試試加掛電池的實驗或許有幫助，因為我有在網路上看見有人提到他用加掛電池的方式，最後因為受到迴路監測電池的影響而無效作罷。其實就是因為我覺得這是一個很簡單的實驗，而且效用也很大，買一個電池多一倍的供電時間，何樂而不為呢？只不過我實在是因為找了很久卻都找不到實際的例子，所以我才要自己試，也才要儘量的找低階一點的。
打開機器查看一下電池型號，到電子材料行去買一顆合適的電池（7.5AH，原廠電池是7.2AH）來用吧，一顆電池約350元左右。

云梦泽 · 发表于 2007-3-8 20:24:25

買回來後我先分別把第一顆與第二顆電池耗光電源，再以並聯（＋接＋，－接－）接在一起，然後讓其充電到滿，因為並聯，所以相對的充電時間會更長，我都是讓它充電24小時以上再測試。
測試回數       奧圖 OTTO 800 （耗電8W）       RIO 3100 （耗電73W）
第一次測       14小時       3小時
第二次測       16小時       3.25小時
第三次測       15.5小時       3.5小時
平均       15.33小時       3.25小時
由上面的表格可以看到加掛一個電池後，供電的時間幾乎是等效的增加了一倍，甚至於還多了一點點，我想這可能是除了電池本身品牌的不同外規格（新電池7.5AH，原廠電池是7.2AH）也稍微有不同一點點吧。不過效果的確很令人滿意，而且也沒有我所擔心的事情-------充電時馬上機子就燒毀，至於我會不會再加掛第二顆電池呢？其實我原本是想要加個2-3個電池的，因為這樣堆起來剛好可以和UPS主機差不多高，再用一個大盒子一起裝起來，感覺一體成形，所以我在第一選購時便購買這種高高的機種，不過因為實在懂得不多，我也擔心每一次加掛都是一次實驗，到底會不會有問題，還是不清楚，因為並聯是電壓不變，但電流加倍，雖然我知道好像不會有差別，就像我們為手電筒或隨身聽加裝並聯電池組一樣，但因為不知道所以還是別亂搞才好，因為我在材料行也有看見上百AH的蓄電池，要是沒差那真的可以搬一台回家，我看不只可以供電一週以上吧，不過相對的成本與維護及充電都會不划算，而且真要停電一週以上，我想你的魚缸也別顧，多顧顧自己吧，所以考慮了一些因素與危險性還是適量即可吧。
後記：
電腦這消費性產品在跌的價格真的都很大，以前要為電腦買台UPS離線式的就要幾千塊了，在線式的真的要上萬或幾萬快才買的到，而且算一算根本不會有人能接受那價位，除非是家裡擺的是伺服器，但是隨這技術的進步，陳本的壓力，現在的在線式UPS似乎也有六七千價位的機種了，假如你的預算夠，那買一台在線式的機種，在供電的輸出上絕對會比離線式的要好很多，也不會有適不適用的問題，因為在線式所輸出的正弦波，就是跟台電的供電沒兩要，而且還比市電多了穩壓的功能呢。
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云梦泽 · 发表于 2007-3-8 20:24:59

開缸養魚篇

買魚前後需要多加留意的事
quote fr http://ph84.idv.tw/aqudata/aqudata-d/aqudata-d-2.php
不知各位有時候會不會覺得，有時候買了魚回來明明會吃，但是不久就突然死了，再不就是不管你餵什麼，牠就是不吃，最後日漸消瘦終於掛了，或是買魚回來後引發大疾病，使得整缸的魚都一一得病，這些慘狀有時只要在選購魚的時後稍加注意就可避免的。
這次就是要跟各位說明一下有關買魚時須注意的事項，一般而言造成魚兒死亡的原因大概可分為下面幾點：

１‧水質惡化～包括各類有毒物數值增高，超越魚兒的容忍程度，如氨、硝酸鹽含量過高。
２‧魚群不相容，互毆致死或被活活生吞。
３‧身中頑疾，不治而亡。
４‧中毒而亡～指非法捕魚用的藥。
５‧主人的疏忽～包括以加溫器煮熟魚兒、或感冒當絕症醫，過量下藥，魚兒被過濾馬達吸住…等等。

本次討論的重點在２、３、４項，但是請大家也注意第５項，因為它們也是造成魚兒死亡的主要原因。我們到水族館購買魚兒時，最重要的就是挑一隻健康的魚嘛，不用說大家也知道～錯！！我覺得第一重要的是買一隻你能養得活的魚，很多魚友在購買魚類時常常只在乎價格及魚類的漂亮與否，反而不是那麼在意，你是否有辦法提供魚兒的所需，我覺得這真的很重要，有的魚很挑食甚至連豐年蝦都不吃，而你連基本食物都無法提供給牠，只能見牠日漸消瘦而死，哪你怎麼能買牠呢？有些魚類跟你缸中的魚不相容而你不知道，買回去只見牠終日被追，直到體力不支最後被咬死，或只能關在小小的鬥魚盒，哪你又怎麼能買牠呢？像這些你一定要請教你的老闆，當然選一家真正有經驗，又會替顧客想的店就很重要，不是光要把魚賣出去，或不懂就亂唬你，要確定魚兒在你缸中是可以跟其他魚類相容的，及牠們是可以接受人工飼料，或你所能提供的其他飼料，只有在這些條件成立下，你才能考慮是否要購買牠～接著當然是考慮魚兒本身的健康情況，你可以由外觀上來觀察這條魚身體的各部份，看牠是否生病或不健康：

１‧色澤～健康的魚兒，體色分明，不會有像退色的現象。
２‧背部～背部就是背鰭下面的那部份，應該不是消瘦的，正常是飽滿的，從正面看是橢圓的，太瘦有可能是進貨已久，而牠因不健康所以不進食。
３‧鰭～看有沒有破損，或長異物。
４‧嘴部～看有沒有長異物，或呼吸太快。
５‧眼部～檢查有無突出、混濁，或受傷。
６‧鰓蓋～看有無外翻，或呼吸過快。
７‧鱗片～看有無外翻，或立鰭。
８‧表皮～看有無灰色、白色斑點，過多黏液、潰爛、及其他異物。
９‧腹部～檢查有無不正常腫脹、紅腫、或出血。

而由魚類的一些行為也可判斷健康與否：

１‧不正常游動、姿態不穩，常沈於底部，不好游。
２‧常常靠在底砂，或飾物上。
３‧摩擦底砂或飾物。

若是你所要買的魚兒都沒有上述不良情況，那麼理論上牠是一隻健康魚，為什麼說理論上呢？因為有一些惡劣的商人，在捕魚的過程中是採用一些有毒藥品，能將魚暫時毒昏，待一會後就會清醒過來，像這樣捕獲的魚，外觀都不會有受傷情況，甚至也會進食，但是由於毒素已深入內臟，壽命都只有幾個星期，這也就是為什麼，你的魚明明養的好好的卻在購入的幾個星期後就莫名其妙死了，若你常常會這樣，表示你買魚的那家魚店，他們進貨的路線可能包含用毒魚的方式捕魚，最好換一家吧，所以最好是能到一家好一點的魚店，設備好一點，魚兒不易生病，也就不會讓你在購買於後將病源帶入你的缸中，高水準的進魚貨，是由老闆挑過的，不是吃下一整批貨的，不進中毒的魚隻，因為若買那些貨他的風險高損失也可能大，且又具備豐富的經驗知識，又會為消費者著想～再跟老闆混熟一點，價格貴一點倒是無所謂啦，這樣你飼養起來會更得心應手喔！

云梦泽 · 发表于 2007-3-8 20:25:19

至於買完魚後就要趕快將魚帶回家了，大家都知道但是有一些事需要提醒你一下，不管你家遠還是近，請你在購買魚之後一定要叫老闆幫你加氧氣，一般而言老闆十之八九都會主動幫你加，但是我就曾經購買一隻草莓，而老闆索性拿一個小袋子幫我裝起來，因為就算你家很近，拿回家後也不是馬上放魚的，所以充氧氣是必需的，不管如何還是請老闆幫你加個氧氣，至於在路上當然是小心慢行，最好還是在塑膠袋外面加層報紙，擋住魚的視線，因為有些魚比較敏感，這樣可以減少其壓迫感，甚至還有些會排放毒素的魚，還會因帶回家路上的壓迫感太大而排毒毒死自己或包在一起的其它魚，所以分開包裝也是比較好的方式喔，因為幾隻魚共用那些氧氣，又一起污染那些水當然比較不好，我就看過店家進魚時連一隻最便宜的藍雀都是用一個袋子加一層報紙說，所以就別虐待你的愛魚了吧！

至於到家後千萬別把魚直接倒入缸中喔！我想也沒人這樣急吧，不過我倒聽過一件好玩的事，就是有些小朋友買魚回來後就將其放在缸中，再用力將塑膠袋擠爆，不知為何，這樣好像會帶給他莫明的快感！天呀！大家千萬聽聽就好，可別這樣虐待你的魚呀！真的忍不住，等放魚後袋子再留來玩就好。

先將袋子置於缸中任其飄浮個10～15分鐘，再將袋子打開逐漸地加入缸中的水，令其逐漸習慣缸中的水質，至於這個過程要多久呢？盡量吧，能多久就多久吧，但是要你一直在缸邊弄呀弄的的確很受不了，所以我都是趁著在漂浮的時候以滴管插一個小洞，一會兒就由那個洞用滴管加一些缸中水進去，這樣慢慢的等個15～20分鐘就可以了，而且又溫和不是嗎？接著有很多新手有可能會犯下一個錯誤，那就是看水族館魚養的很好，就認為他的水質一定比自己的好，於是就有可能將袋中的水全都加入自己的缸子中，這是錯誤的，就算他的水有多好現在也都是污染不潔的水了，千萬別加入缸中，因為不但無益，還會無意中帶進許多的病菌，而使你的魚缸飽受病菌的困擾喔！此時再以網子撈取魚隻放入缸中。還有一點就是最好你放魚的時間是接近要關燈時，在新魚放入後觀察個十來分鐘，看是否立即引發大廝殺，若沒有就提早一點關燈吧！讓你的新魚在新環境壓迫不至那麼大，若是在白天放魚，最好放魚後餵一下飼料分散其他魚的注意，讓那些地域性較強的魚不會一直注意新到的魚，而加以攻擊！不過要是缸中沒什麼魚，放魚時再加飼料是會影響缸中的水質的喔！
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水質控制
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記得在以前,最都是和身邊的朋友交流,有間題出現也只不過,在小圈子裹求助,如自己解決不來,便去魚舖問,但他們的回覆都是不盡不實,因他們教識你養魚,魚兒養耐了,他們要很久才做到你下單生意,你魚兒早死,他們就多生意了.不像現在有這好的網給新手們發問.

云梦泽 · 发表于 2007-3-8 20:25:37

以下是我自己的個人意見和經驗:

在文章上看到,有些剛開始養魚的朋友,在水質未穩定的情況卞,便忍不住卞貴魚,過不了幾天便死了,錢花了,魚死了.興趣也因此而大打折扣.最終因經常失敗而失去興趣,放棄養魚,這是多么的可惜呢!!

其實新水起碼要兩到三個月,才開始穩定,這期間我們叫(拗)水,即培養消化細菌,死魚是正常的,因這段期間亞蒙尼亞濃度會很高,沒有足夠消化細菌來轉化,所以體質差的魚會相繼死去,最後可能只剩下三兩條健壯的魚兒.但這情況也可避免的,每隔數天便驗一下亞消酸鹽的濃度,如比正常高了,便要停止喂食和換大約五份一的水,待NO2回復正常後才喂食,如此過了危險期後,才慢慢加魚,最好相隔兩三個星期才落第二條,不要一下子在同一時間落兩三條,否則你的生物過濾系統會受不了的,到時水紅了便反缸,全軍盡默噢!!關于培養消化細菌的系統,不外乎幾種,沙底喉架.滴漏.沙樽等......先說喉架,原理是把水泵往沙裏,讓依附在沙的化細菌,得到氧氣和物質(NO2),徙而轉化成毒素較輕的硝酸鹽,而硝酸鹽對魚來說,威協就不大了,但濃度太高也是不好的,不過只要換水就可以減少了,所以要經常定期換水之其中之一.用喉架的壞處是當往往到兩至三年,便有可能出現反缸情況(我也曾經試過兩次損失慘重呀.....) ,原因是沙床老化了,積聚太多廢物,氧氣不能流過,消化細菌得不到氧氧而死亡從而反缸,另外死了的消化細菌無法沖走,新的無法在舊的位志上生長.沙樽比較好些,但萬一停電而你又不在家,那麼數小時後,消化細菌便會相繼死亡,反缸可能性就高了.滴漏,從第二次反缸採用至今(八年了..),它的好處是停電也不怕,在這裡消化細菌可以活上兩三天時間,不怕來不及補究,因消化細菌是生長在生物球上,而生物球又暴露出空氣中.(記得當時魚街剛有西德生物球賣是10元一粒,但現在只不過是幾毫子粒,便宜,多得翻版??),死了的消化細菌,會被水流沖走,新的便有位志生長,而且滴漏有另一好處是,隨著你增加魚量,而加速消化細菌生長,它的適應能力比其都強,
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開缸(拗)水, 選擇新魚, 新魚落缸, 落藥
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上次同大家交流水質控制問題, 老鬼還想和大家繼續討論一下,正所謂想要玩魚玩得好,先要玩好缸水先!

不如由新開缸說起好嗎!不論你用什么系統來做生物過濾,起初方法都是差唔多,一般都是從水喉取水(如養珊瑚,最好用蒸漏水,不過好多錢啊!),可以的話經活性碳過濾,才放進缸裡,吸走水中的化合物.然後開鹽,量比重,OK後待它兩天後才下魚,期間水泵.氣泵開住,但化氮器不要啟動,(因它會把有機物弄走,他是你的命脈消化細菌的食糧)而放在缸裡的珊瑚石,是新買的,起碼放在桶裏用水浸數天,才下缸!一切準備就緒就買魚(拗)水.首先你要有心理準備,這批可能會死光,

不要放太多感情在它們身上呀!至于買什么魚和數量,視乎你缸的大小了, 以48寸缸為例, 大約6至8條4寸長左右, 如朱古力. 藍紋之類大食魚, 也可放些消化細菌水, 有助消化細菌長, 但當水質穩定後, 就不用再落了, 因所謂消化細菌水, 只不過是有機合成物, 用于新水的, 當新缸你的魚排洩物不夠, 未能有足夠有機物來培育消化細菌時, 它有一定的幫助, 所以應從開缸時落, 到水定便要停落.( 省D錢來買魚好過啦!)

關于選擇新魚: 要揀反應快. 狀態好. 常有人說, 為什麼大家都是同一品種的魚, 人家就養得肥肥白白, 自己就不到幾天便死了, 其中原因之一是, 當地魚場處理不當, 因當魚從海裏捉回來, 一般都放到缸裏養數天才裝箱, 寄往外地, 原因是要把魚體內尿. 糞便排出, 避免在運送途中, 在膠袋內排洩, 否則魚會因吸入自己的排洩物而中毒, 這就有可能過天就死亡, 而有些魚場貪方便, 不做這工序便包裝寄出. 所以要找信譽好的魚舖, 一般他們的魚場供應商也比較好的, 但最終都要靠自己眼光和運氣的! 好啦! 當你買了條新魚回來, 不要馬上放進缸裹, 要先做幾程序: 首先不要拆袋, 連袋放進缸裹大約半小時, 待袋裡水的溫度和你缸水差不多才拆袋, 但也未能放進缸, 還要轉水, 先弄一桶, 把袋裡魚和水放進去, 然後從你缸裡取出大約和袋的水量放進兩溝, 這樣是等留魚有個緩?匏?質環境來適應你缸水, 如你一下子便從袋把魚放落缸, 魚從原來的水突然去另一不同水質的水, 可能適應不來, 因魚兒很少氣的, 它不吃, 你就煩啦!!

新魚落缸後最好不要換水和落藥, 給多D時間比魚兒適應, 有時頭一兩天魚可能有少許白點和水印, 這時不要立刻就落藥, 可能是它對水有些敏感, 多看幾天, 如白點沒有增多狀態好的話, 就不用理它的, 其實落藥可避免就避免了, 不要過份緊張, 有些人小小事就落藥, 一下就兩三種, 攪到缸水亂哂籠, 本來不是大問題, 就變成大問題了, 把自己的魚弄死了, 每下一種藥要相隔兩天才下另一種, 記得要把活性碳抽起, 因它會把藥吸入, 減低藥力! 落藥後, 魚無事, 就要換水, 減少藥在水中濃度, 預防殺菌放面可用殺菌燈和臭氧, 它們的好處是不會弄污水質, 而又殺到菌,( 菌在魚身上就殺不到的) 還可把水中綠澡清除, 把水回復清??, 家中有小孩用臭氧比較要小心, 臭氧對兒童是有害的, 勿讓兒童太接近為妙!!
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云梦泽 · 发表于 2007-3-8 20:25:56

各種魚類介紹
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不如同大家講下,我這麼多年以來養過D魚好嗎!

我養過的種類有仙魚. 蝶魚. 龍. 狐. 鷹. 小丑. 魔等!

從魔講起: 最初養是藍魔. 黃尾魔. 青魔, 一般人都是一買就是十條八條, 到最後只剩下一兩條, 你不要看這么小小的魚, 牠的地盤性十分強, 又兇猛, 攻擊力又強, 就算是大牠幾倍的魚, 經過牠的地頭, 牠都會作出攻擊, 你會見到牠們在缸裏各有地盤, 如有落單的通常都會被打死的! 我建議養魔最好不要多過三條. 我養過最貴的魔($1000) 算是加州寶石, 大條的, 全身橙紅色,(BB時暗橙色, 有藍點的). 甚麼都食, 十分易養, 不過吃食物時比較游得快, 容易引至其他魚受驚.**

小丑. 新抱. 番笳. 茶公等, 都是和葵共生的, 如放在FOT缸都可以, 但感覺牠們會好孤獨, 沒有朝氣啊! 此類魚有一特性, 就是會把食物搬回自己的葵處, 讓葵有得分享, 就算是FOT缸, 牠的本性都是一樣, 只不過把食物搬到珊瑚石地盤裏去, 尤其是新抱!!

鷹, 我只養過火焰鷹,( 美國魚) 此魚樣子十分古怪, 兩隻眼時不時轉下. 轉下四圍望, 很可愛! 牠游水很差的, 牠是伏在珊瑚石上, 從這塊石停一會然後游到另一舊石, 最喜歡食生蝦. 豐年蝦.蝦乾等. 粒糧唔多食. 火焰鷹是比較好的試水魚, 牠對水質十分敏感, 正常情況下, 魚色是鮮紅色, 當水有變化, 魚色會變白, 換水後牠又會回復正常, 所以看見牠變白, 我就換水了. 記得有次個缸大執位, 把珊瑚石搬出來放在盆裏, 幾小時後, 正想把珊瑚石放回缸內, 才發現那條火焰鷹在盆裏僅餘的水中游動, 立刻把牠放回缸裏, 牠好像沒事發生過, 如常在缸裏暢游, 生命力十分強!***

狐: 養過有飛狐. 番王. 紫狐. 紅狐等, 你不要被牠的外表看來好似好兇猛(尤其番王), 牠們十分溫馴, 不會攻擊其他魚的, 被人打時, 只會張開個口, 作狀反擊, 然後俏俏游開, 此魚搶食十分利害, 什麼都食除粒糧外, 又墾游, 不會停留在某處, 如當天不游水, 表示條魚有事了, 飛狐. 番王印尼. 菲律賓都有, 而紫狐. 紅狐美國魚!***

龍: 養過紅龍. 雙印龍, 養龍要用沙底, 不要用珊瑚粒, 因龍到晚上要捐沙底訓覺的, 珊瑚粒太大了, 可能捐不進去, 對于夜返家的朋友來說, 會時常看不到牠的, 因龍生活習慣很規律的, 每到牠自己的睡眠時間就捐沙, 就算你開住燈都冇用, 往往要假日才看到牠呢! 又是什麼都食, 性善良!!***
侏儒仙:基本放在生物缸裏飼養是最適合不過的,在這裡生物石上有它們喜歡吃的藻類.微生物,又沒有大魚威嚇它們,因它們對環境要求比較高,你個缸佈置得越像珊瑚礁,它們生存機會越高,越開心,往往可養一年以上,如火背仙.火焰仙,麒麟仙,當然要你缸水穩定才萛,如把它放在FOT缸,養不到三個月就拜拜了,

   哥迪斯:這魚是令我最遺憾的,因從來未能成功養到,有時不由你不信,人要夾魚,魚又要夾人,有些魚在人家養得好地地,而自己怎麼樣也養不到,不知你們有冇同感!哥迪斯分小哥迪和大哥迪,小哥迪外形幾像法仙仔留心看小哥迪身比較圓,間條鮮黃色,而小法仙身呈三角,間條淺黃色,如果要養哥迪最好是第一條下缸,不論是大細,因此魚只有比人打,從沒有打人家,如你缸內有哥迪就不要養一幢啦,否則一幢一定打死哥迪的,兩者只可選其一,我個人喜歡大哥迪,雖然大哥迪樣子比較醜樣,顏色又不鮮艷,但它性恪善良,游水姿態優美,慢慢地游,側側身,好像高人享受人生似的,有時欣賞魚不一定要魚顏色鮮艷,單看它游水姿態已賞心悅目了.可惜我養不到 .

石美人:分菲律賓.美國.巴西等,先講菲律賓,黃藍分界,難開口,很難養多過三個月,我估它不能適應缸中生活,無計.而美國和巴西外形差不多,只不過顏色和花紋有所不同,美國顏色比較少,而巴西就靚得多,背有紅線,尾起紅色花點尾上方還有條短劍,很美!不過細條養到機會率高過大條好多,細條3-4寸十分精靈,又很游,什麼都食,好好玩!

賊佬:白身中間有黑色粗間,十分善良,不過很難開口,要有耐性慢慢引它,它對水質要求很高,可惜成功養到的例子不多!那時我那條賊佬頭幾天,都食野後來,可能缸水唔夠靚,慢慢開始收口,它可能對酸鹼度要求要高,PH8.2以上,因當時我缸水得PH8.0,我想這是原因之一吧!養了兩個多月就仙遊了!

西非仙:身呈圓形淡橙黃色,中間有黑印,細條比大條好養,3寸左右,十分醒目又精靈,不多理會其他魚,周圍游找野食,不過新魚返來頭個月要小心控制水質,最好不要換水和落藥,開定口後才換水,當它適應你的缸後,紫菜.粒糧.豐年蝦.蝦乾什麼都食每當你餵糧時,往往是它第一個衝上問你給食物給它的!

法仙:大家對此魚都不會陌生了,不論它是幼魚還是成魚,都是十分吸引的,此魚十分大膽,而又好快適應環境,所以不論新手或老手都很喜歡它的,最細的法仙以我見過的只有1寸長,好Q好很四處游,如放在珊瑚缸最好不過,不過太細好容易死的,所以都幾難養,二至三寸的就不同了,易養好多,而且好快大的,一年可以長長兩三寸,雖然好快大,但有一個敝處就是脫了色,由原來金鱗變了白鱗,金間變了白間,烏黑的身體變了灰色,驟眼看去好似條灰仙樣,這是養法仙唯一的弱點,至於大法仙游水是最美麗,慢慢游擺出一個與世無爭的樣子,自由自在,又夠高身,我想仙魚當中它應該是游水最好看的了;而它好易開口,和不揀飲擇食的性恪,是每一位魚友都喜愛的,粒糧.蝦乾.紫菜,豐年蝦,生蝦等法仙都愛吃,當大家餵生蝦時要小心點,大隻的蝦要剪了蝦頭的劍,因好容易插入魚的口內,會令魚死亡的,其實在海裡魚食蝦是有技巧,它會從蝦中段位置才吞,但人工飼養後,它的警覺性就降低了,而它又習慣搶食,見了生蝦就不用思索就吞下去,如一個不好彩從頭處吞先,好容易被蝦劍插死的,因我有過此經驗,小心!

云梦泽 · 发表于 2007-3-8 20:26:15

灰仙: 灰仙的外形和法仙差不多,只是顏色不同,故名思義灰仙全身是灰色的,而咀部是白色,撥鰭背面是黃色,性格.游水.餵飼都和法仙差不多,如要和法仙比較,它們兩個分別,法仙就像貴族,而灰仙就像平民,你可能會問,既然法仙是貴族,那麼當然養法仙,顏色搶好多,但我個人觀感,平民也有它的好處,因平民不用著靚衫,正如灰仙一樣,它的灰色是不像法仙般會脫色的,法仙起初頭幾個月都會好艷色的,但半年後,法仙就會慢慢地退色,不由你不信一兩年後你就好似養了多條灰仙似的,因我們魚缸水無法和海水相比的,好難保持得到顏色不會退,如你缸水是很靚,極其量是延遲退色,這是我們在魚缸飼養的遺憾;而灰仙就萛你由細養到大,它的顏都是差不多,要退也退不了太多,因它已是灰色了,它又是好快大的,最好是買一條由細養大,看看它不同階段,有不同的形態,也是一件樂事!

一幢仙:此魚令我既愛且恨,愛是它顏色鮮艷而又好活潑,恨的是它諸事八卦,尤其是三至五寸的大細,每逢有新魚落缸它就追個不停,往往打到新魚落慌而逃,遍體鱗傷,還沒有站穩陣地已去了見上帝了,最難得是什麼魚都打,大它兩三寸和細它一兩寸的照打,真是吹脹!而一至兩寸的因比較細,殺傷力沒有那麼利害,所以好養D,而且一兩寸的樣子好可愛,好討主人開心的;講到最靚都是十寸以上的一幢了,當然要選擇公啦!(白腳就是公)全身深藍色,在白色幢之後的鱗片中間會起花的,好靚 !頭頂有好似太后的皇冠花紋,咀角兩側有黃色短線,看似好像經常笑著的,它是少數可以在缸內飼養而不怎麼脫色的其中一種魚,我以前那條養了四年多,也不覺它退了色,而且出乎意料,它不大理會其他魚,就萛有新魚落缸,它都不理,它最喜歡就是給條兩寸藍咀仔替它清潔身上的寄生蟲,看它好似好享受似的。我條一幢對一種魚它要殺之而後快,就是哥迪斯了,不論大細它到要它死了才停止追殺,這是我對它的唯一不悅的事,以十寸一幢對我來說它都萛善良的,不過我從一些魚友回應話他們的大一幢好惡,有新魚都給它打死,如是真的這麼惡,那麼我的一幢真是好善良了!

橙仙:我都是多年前養過的了,不同時間養過兩條,一條2.5寸一條5寸,當時每條都是一千大元,聽說現在已沒有橙仙返了,就萛有都可能好貴;細條的外形同一幢差不多,只不過在顏色上不同,雖然外形同一幢差不多,但性格就好大分別了,它沒有一幢那麼諸事八卦,與其他魚的相融性也比較好,但它一樣有一幢的活潑.很游.搶食等,全身橙色,中間有藍色的幼紋,細條比大條高身,它不像一幢就萛大了也都好高身,但橙仙就不同了,越大條身越長,外形看來就沒那麼好看了,大條下劍是青色的.身上的幼紋沒有了,而變了暗灰橙色,還有細點,不及細條好看,而且大了也不及細條活潑,我都是覺得細條比較好玩些!它不可以和一幢一起養的,否則到最後只剩下其中一條,因它們是死敵!

太后:我想好多魚友都好喜歡它的,太后有美國和巴西,當然美國靚巴西好多,因美國太后身上藍底藍好多,而且是像透裡的藍好迷人的,而巴西就沒有那麼藍了,而身上也暗色些,大家好易分別的,太后大細都好好玩,細太后和一幢一樣玩法,它是十分硬淨的魚,只要同它差不多大細身形,都幾難欺負它,同時它對水要求幾高的,好易有轉淡色.生石,白點等,所以它可以放在後些,才下缸的,一來待你缸水穩定些,二來反正好難有其他魚可以打到它!不用太急和太早下缸;如你能夠有一缸好穩定的水,你可以由細條太后仔養到變大太后的,尤其是那兩條尾劍,慢慢長出來,頭頂的皇冠也慢慢呈現在你眼前,是樂趣無窮,不過有一點點憾事,就是和好多魚一樣,養得大約一年到,它的顏色開始轉淡,到最後我們叫它做金太后了,因它的透藍底會慢慢變成金色的!它都是十分雜食的魚,粒糧.蝦乾,紫菜,生蝦等,好易養,十寸以上的太后比較要有耐心些,因它比較難習慣在缸中生活,會難些開口,就萛開口也會吃得比較少!如想要落十寸以上大太后,最好在未落前就要換好水先,和肯定其他魚沒有生病,因如一下了大太后,就最好一段時間不要落藥了,新太后對藥也好感敏的,好易會不開口,可能從而收口的,這點要注意!尤其是殺菌水(含硫酸銅),如下多了不但收口,而且還有可能抽筋,那時你不及時替它放鬆,不用一分鐘就會死亡的,就萛你及時救到,條魚到元氣大傷了,再不能有第二次的,如又抽多一次,都很難會救得到了,正如跑馬一樣,那隻馬噴過鼻血的,而再有下次噴鼻血,那不用再跑了,拿去人道毀滅好了!
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云梦泽 · 发表于 2007-3-8 20:26:32

喂飼
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今次同大家討論下喂飼的問題, 我想大家都同意喂飼這個過程, 是養魚最好玩的時刻, 看住魚兒活潑地進食, 不消一刻便吃完你所放的魚糧, 那時你又再投放多一次, 吃光了………又放多一次, 吃光………….! 不知不覺投下好幾次, 這時魚兒好飽了, 吃也吃不下, 看看缸內己有很多的魚糧在水中漂浮, 這些魚糧最終被吸進過濾系統內, 慢慢腐化, 形成毒素從而影?]水質….

其實喂魚同人一樣, 小食多, 其好處有很多, 先講對魚兒的健康好處, 當你一次就把魚兒喂得飽飽, 它便馬上把體內的糞便排出, 這是魚的特性, 因魚在海裡不是經常有野食, 所以不輕易排洩, 要儲存養份保持身體所需, 待下次有野食才排洩, 這就解釋了, 當你買了條唔開口魚, 個幾月唔食野都唔死原因了!! 話說回, 當你成缸魚差不多同一時間食飽, 同一時間排洩, 突如其來這么多垃圾, 對你的生物過濾系統有一定壓力!! 我建議每天你選定一個特定時間為主, 而這主,喂魚最好不要多過七成飽, 其餘時間你可以當甜品般喂飼魚兒, 魚兒開心, 你又開心, 對魚的消化系統又好, 魚的消化系統好壞, 對你養魚成功與否, 是其中一個重要關健!! 魚兒保持半飽是最活躍的, 當你走近魚缸作狀喂魚時, 魚兒己即時反應, 從四方撲出來迎接你啊! 多可愛!! 這時你可以嘗試用手握住魚糧,( 最好是蝦乾) 放進水裡引魚兒啄食你手中的蝦乾, 多試幾次, 較大??的總有一次抵不住肚餓, 而上水面吃你手中的餌, 這時你真的和魚兒打成一片, 每當我用手喂魚時, 金刀和眼鏡仙馬上?奚蟻?, 我用手在魚身團團轉, 多好玩, 那條眼鏡仙還可以整條抱起呀!!

   至于魚糧方面, 建議以乾糧為主, 粒糧. 蝦乾. 紫菜等, 它對水質的影?]較少, 而生口糧, 生蝦, 豐年蝦. 紅蟲等, 每星期不要多過兩次, 因為就算沒有吃剩, 魚兒所排出來的糞便, 都有別於吃乾糧所排出來的糞便, 它的濃度和毒素都大很多, 而且萬一吃不完, 被吸進濾水去而腐壞, 釋放的毒素就更多了. 所以最好隔天便把濾棉清洗或更換(此處新開缸不適用, 因消化細菌未成熟, 靠濾棉內的有機物為食糧的), 避免積聚太多垃圾.

   正所謂食得多, ?艿枚?, 缸水就差好多………….!! 記住保持缸水靚, 就是成功養魚之道, 一缸靚魚養一年. 兩年甚至十年都不成問題啦! 你話是不是!!!
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看看这篇文章，好全面啊

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