底缸系统论(转载)

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外置泵的优点是几乎不会增加水体的温度，而且动力强劲。如果你在地下室建立底缸，并需要把水抽到一楼展示缸，强大的动力，低散热，外置泵无疑是比较好的选择。许多人喜欢外置的朋友可以选择Panworld,、Sequence 或 Iwaki。不过外置泵增加了蛋分漏水、防水漏水和泵本身漏水的危险系数。外置泵通常很安静，但要确保有足够的空间散热。外置泵确实占用空间，如果你考虑将其放在主缸下，那底缸就会受到限制。

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怎样循环？

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水循环本身就是一个大话题，一两篇文章难以说清楚。可以使用硬质PVC、软PVC，软乙烯管和伸缩塑料管。下水管无所谓，根据自己的喜好就可以了，我建议75%的水流向蛋分，25%的水流向藻缸。未处理的水直接流入蛋分有助于撇除过多的营养物质，流入藻缸的水可以滋养水藻和微生物。如果你的系统只有一根下水管，可以用PVC管和球阀将其分开。

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水循环

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当安装新泵时要有前瞻性，以便升级。使一些连接方便日后可拆卸和改装。 pvc管被连接在一起，如果哪个部分需要改动，管子足够长，你就可以轻松将管子断开，重新连接。

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当使用潜水泵时，一定要在水管和泵之间使用连接。每隔几个月，泵都要进行清理，到时松开螺丝就可以简单的将泵取出。不要犯限制管道直径的错误。举例来说，如果你的泵是Mag 7，出水口0.5英寸，使用1寸的管道，减少管道直径只能是不得已而为之。放纵水流可以减少泵压力，降低温度。

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如果你使用的是外置泵，在泵入水口前和出水口后都要加连接部件和球阀。这样可以同时控制主缸和底缸的水体，轻松实现维护水泵。软PVC管连接外置泵能够消减震动。使用大的防水避免水泵进水。举例说明，如果你的外置泵是1.5英寸Sequence Dart，要使用2英寸的防水套（bulkhead），如果泵内缺水，会形成“气穴现象”，产生大量泡沫。

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管道连接设计要尽量减少配件，因为每个连接配件都会增加摩擦和阻力。如果有两条上水管，上水分叉口要位于中间，才能平衡水流。

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一旦管道安装完成，一定要检查一下是否有需要支撑的地方。可以用塑料皮带将管道固定在展示缸支架的某个部位。连接泵时，所有的危险部位都要使用塑料布封闭加固，不牢固的连接不仅能引起泄水，还可能向泵内泄漏空气。

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要知道，新泵大约在前14天内都会有极小的气泡，直到其内部表面形成一层粘液。如果此后你还会发现有气泡，就还检查一下了。

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当在淡水中测试时，会有很大的噪音。因为淡水和海水密度差大，淡水测试能够很有效的发现泄漏问题，并且能将泵内的杂质洗出泵外。只要放置在海水中，它马上就安静了。

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底缸内每个分区需要多大？

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蛋分区的空间应该能够足够容纳蛋分和泵头、下水管。如果你的计划中有除气泡塔，也要精心策划。藻缸要有主缸的10%大小，上水区也应该能盛装在两天无人照料的情况下的水量。总的方针是，有可能的话，最好自己定制。

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实例：如果底缸容积在90-120加仑，大概尺寸应该在40英寸×16英寸×16英寸。限定了尺寸，蛋分（Euroreef RS-135大约10.5英寸×11.5英寸）部分需要足够大的空间宽11英寸，并且角落里应该能放置气泡塔。接下来是气泡过滤器，需要3英寸空间，现在只剩下大约26英寸了，不过还得细分。藻缸和上水区都是13英寸宽，藻缸内可以盛装10加仑水，正好是主缸的10%。藻缸还可以再大些，但我不赞成把上水区搞得很紧凑。蒸发作用会使水位下降很快。

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底缸

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防止溢流

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下面要注意的是如何防止底缸系统漏水。如果底缸设置正确，一般不会漏水。我们要关注的是底缸内能容纳的总水量，步骤简单：

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每根上水管都要在其出水口附近钻防虹吸口，水可以从防虹吸口流入展示缸（如下图），我建议展示缸钻两个1/4英寸的孔，孔一半应该在水平面以下。为什么要钻两个孔？当你有一个上水孔被大口啃食藻类的海螺阻塞时，另一个孔可以正常工作。双孔增加了打破虹吸作用的几率，减少发生问题时虹吸到底缸的水量。两个孔都应该每月检查清洁，以防止被水藻和钙藻阻塞。在下图中你可以看到系统故障时防虹吸孔向主缸内喷水。注意左侧的方形盒，当缸内水满时，水位高于它，并越过它进入溢流装置，防虹吸装置在正常时应该安静的位于水面下。

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钻防虹吸口

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一旦底缸开始运行，切断主泵电源模拟断电。关掉蛋分，水会流到底缸中。一分钟之后，底缸中的水位应该已经稳定。如果底缸马上要溢出，那就去掉溢出的水，如果底缸内还没满，那就加些海水填满它。

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恢复主泵和蛋分的电源，等待主缸上水，直到开始溢流。底缸内的水位应该在60-90秒内恢复一个稳定的低水位，在上水区水位进行标记，这就是水位饱和线。如果上水区的水位高于该线，当断电时就会发生溢流。下图中的蓝色标记就是我的底缸上水区“饱和线”。